翻越巴颜喀拉

共和—玉树。694公里。玉树海拔3900米。
早上5点半起床，6点半出发。在县城里的中石油油站加满油，这是长途旅行尤其是在边远地区旅行的重要原则，尽量不在小城镇加油，更不用说路边小店了。油品不好，损失金钱事小，更重要的是伤车。再加油就到玉树了。从西宁到共和行驶480公里，加油24升，百公里油耗整整5升。哈哈，小哈还真够省油的！
清晨的小城街道上空无一人，小城还在梦中。而我们，已经带着梦想，踏上寻梦的路程。
天依然阴得很重，心情却是一片轻松。
今天的目的地是玉树。
我第一次听到玉树这个地名，是听父亲讲述他解放初期在那里的短暂工作经历。工作的内容记不清了，只记得他说过的一件小事。有一次父亲和几个当地干部骑马外出。路上，同行的藏族姑娘不知何故突然用鞭子使劲抽打父亲的坐骑，那马狂奔，父亲控制不住。直到翻过一座小山，姑娘才停下鞭子。父亲赶忙策马挥鞭，回到人群中。询问何故，同行的当地干部大笑。后面，便不知所云了。哦，对了，那姑娘很漂亮。这便是我对玉树最早的印象，一个遥远而又神奇的地方。

让同志们先走
8点，过河卡山隧道和河卡山收费站。这好像是我们在青海入藏前遇到的唯一的收费站。河卡山隧道长2315米，海拔3960米，避开了河卡山上冻土翻浆路段，大大提高了214国道的通行质量。今年年初刚通车启用，俺的运气不错呢。

河卡山隧道
出收费站，盘旋下坡。小雨依旧，找了一段平坦路面，停车早饭。
11点半，进入花石峡，海拔4232米。虽近午饭时间，坚决不吃饭。呵呵。这一段路两旁真的是很多嶙峋怪石，莫不是它这名称真的由此得来？花石峡被阿尼玛卿山和布尔汗布达山夹在中间，真的是一段峡谷。小镇不大，一片红瓦房依山而建。穿峡而过，没有停车。

进入花石峡

花石头山下的花石峡镇

路边随拍
214国道有一个很大的特点，路边许多标有“进入山区”“进入平原”的提示牌，提醒司机注意。这一段路况，除鄂拉山口有一小段修路单边放行外，其它路段都好极了。所谓山区，也只是缓坡缓弯，并不艰难。进入平原，则更是一马平川，直向天边。我狂言，爬在方向盘上睡它30分钟都没有问题。就是在这样的路段，几次看到翻在路边的事故车辆，不知他们是不是真的睡着了。这种路，只要你的车允许，愿意跑多少都行。我基本保持100公里时速，绝不开飞车。
路上不时闪过的朝觐者身影让人心生敬意。我们坐在车里还要打开热风，他们在霏弥淫雨中不冷吗？他们用身体度量大地，用跪拜表达虔诚，励志竭精、至死靡他，这需要怎样的力量！他们的目标是哪里？是指向圣城拉萨，还是环绕阿尼玛卿？我在心里为他们祝福。

笔直的道路
12点半，456公里处，午饭。
一条不宽的小河，从远山中悄悄地蹒跚而来，又盘旋着蜿蜒而去，在大地上留下一条优美的曲线。淡绿色的高原草甸透露着棕黄色的土壤，显示着这里严苛的生存条件。天空中依然阴云低沉，似乎伸手就能够抓上一把。一只鹰缓缓地收拢双翅，轻轻地落在路边的高压线杆上，长久地注视着我们。翻开地图，啊，那条小河竟然是黄河！
开始午饭：西宁的牛奶、酸奶、火腿肠，共和的烤鸡、烤饼。
知道“秀色可餐”这个成语的意思吗？那就是看着秀美的景色，你就可劲的吃你的午餐（或早餐、晚餐）吧！这正是我们此时此刻要做的事情。

这像是黄河吗？

小镇的主要功能就是吃饭
玛多县城，海拔4268米，黄河源头的两湖—鄂陵湖、扎陵湖就在这里。计划路线的时候，我们十分想去黄河源头看一看。但是那条极坏的60公里长的道路，还是让我们趑趄不前，出行时还打算到时候再说。昨天的那场雨，就彻底断了我们的念想。晴天道路尚且难行，雨天就不屑考虑了。青海湖陷车的遭遇，让我们更加履薄临深。单车冒进，已属暴虎冯河，继续向前，万万不能造次。毕竟，肉旦加这样的人要比大熊猫还稀少；而遇上肉旦加这样的人，比安阳的安先生中奖3.6亿恐怕还要难吧！
路牌指示县城还在3公里之外，雨还在下，没有犹豫，前进。出行前那许多的关注，在这一瞬间便化成了一丝淡淡的遗憾，大概，此生便再无机会与它们亲近了。
玛多黄河桥。这是黄河5464公里的漫长行程中的第一座桥。这座桥是钢筋混凝土结构，百米左右。虽然不如黄河下游许多大桥那样声名显赫，但想想它诞生在上世纪50年代，在高寒缺氧的冻土层地带建设这样一座大桥，当时一定是要上《人民日报》的新闻。
车外冷风阵阵，细雨飘零。匆匆拍下大桥和黄河，也算到此一游。立在黄河桥边，竞突发疑问：如此绵长的一条大河，一出两湖，百折千回，奔向大海，直泻5000公里，便再不更名！当初是谁能在如此广袤的区域中逖听遐视、一锤定音？

黄河第一桥

清清黄河水
发几张途中的片片。这一路风光无限，常常让我们为之动情，选择这一条路真是英明决策。但淫雨绵绵，天色黯淡，照片全都曝光不足，拿出来也觉得脸上无光。好赖是俺亲身经历，挑上几张，写进作业，向同学们汇报。

雨中的星星海
这星星海是个景点，从玛多到这里10公里，租车还要30元呢。俺连车都没有下。
车上随拍
过大野马岭，4326米；小野马岭，4302米；雁口山，4456米。还有没有标明高度的野牛沟。尽管网上常有人看到野生动物，诸如羚羊，黄羊，野马，野牦牛，等等，可俺这一路什么也没有看见，大概是因为下雨，动物们都找地方躲雨去了。郁闷！

路边随拍

不知名的寺院

高原湿地

初见雪山，一阵兴奋

高原人家
下午3点17分，一座巨大的路牌横跨在路上，上面写着：巴颜喀拉山，4824米。啊，巴颜喀拉，让无数人心旌摇荡的名字！
巴颜喀拉山，位于青海省中南部，西接可可西里，东接松潘高原和邛崃山。是昆仑山脉东延部分。全长780千米。最高峰年宝玉则位于青海省久治县境内，主峰终年织雪，海拨5369米。巴颜喀拉山的意义，不在于它的高大和险峻，而是它的地标性的意义。其一，这里是长江与黄河源流区的分水岭，北麓的约古宗列曲是黄河源头所在，南麓是长江北源所在；其二，200毫米等降水量线（半干旱区与干旱区界线）在这里进行分界，它不仅是河流的界限，也是气候的界限；其三，就自然地理和行政区划而言，这里是玉树州和果洛州的分界线；其四，就文化而言，这里是安多藏区和康巴藏区的分界线。所以巴颜喀拉山在这一路线上奠定了具有地标性的重要意义。
　　这就是你吗，巴颜喀拉山？这就是小学课本上曾经读到过的名字和梦魂萦绕的雪峰吗？云雾缭绕中的年保玉则雪峰，披着皑皑雪白的盛装，闪耀在远方。连绵起伏的山峰，叠峦层嶂，婀娜多姿，身旁平缓的山顶上终年不化的积雪勾勒出优美的曲线。白云下分不出哪是雪山哪是天空，天地浑然一体。山崖上吹来的风温柔的从身边掠过，山峰上的积雪洁白无暇，近处晶光冷莹，远山辽阔苍茫。白云之上的蓝天蔚然明净、清澈而纯粹。巴颜喀拉山就这样静静地孤独地矗立在这里，毫不张扬的在5000米以上的高原遥望着白云飘舞的蓝蓝天空。
　　伫立在巴颜喀拉山的垭口，看着阳光一缕缕的直射下来，看着阳光在雪粒上闪烁、在草尖上舞蹈，天空的蔚蓝和雪山下的金黄厮守在千万年间，晖映着一种温柔的光芒，我的心被一点点的熔化。
　　巴颜喀拉山脉横亘在千古荒原上，此刻在海拔4824米的高度，在四周浩浩荡荡的阳光里，她张开了气势恢弘的风景，摇醒了千年的记忆。白日犹烈，令人眩目，忽然，想起昨夜星辰，箴言犹在，巴颜喀拉，你要告诉我什么？
以上这段文字摘自潇散闲人的《天上的高原—巴颜喀拉》。一是偷懒，二是喜欢这段文字。想必闲人老兄不会生气。谢了。
巴颜喀拉，这个从小学时代就已经进入我们记忆的名字，今天终于站在它的身旁。
我们不顾一切地跳出车厢，蒙蒙细雨夹着零星的雪花欢迎着远方来客。天空依然阴沉，能见度不足百米，不知眼前茫茫渺渺的白色纱帐是雾还是云，近在咫尺5266米的巴颜喀拉山主峰就隐匿在轻薄绵密的纱帐后面，它用冷峻孤傲的目光附视着所有向它致敬的人们，接受着所有的叩拜，倾听着所有的祈求。路边那座被无数经幡簇拥围抱的棕红色经堂，或许就是凡人与山神对话的通道？
尽管雨雪轻飘，我们还是兴奋着不停地拍照。记录看得到的，想象看不到的，重要的是—我来了！
巴颜喀拉，你听到了吗？我—来—了—

构思独特的经幡

白云落地

终见蓝天
19时整，进入玉树州所在地—结古镇。
12个小时的奔波，695公里的美景，这美好的一天永远留在500张照片和我们的记忆中。

进入玉树
加油。行驶695公里，用油49升，百公里油耗7升，可以了。大概高原缺氧油耗大一些，这一段跑的也快呀！车速基本是在100公里左右，路好，车少，极爽。