走近昭陵

当时的昭陵地宫外面还有许多建筑，建有房舍和游殿等。根据宋敏求的《长安志图》记载：“以九嵕山山峰下的寝宫为中心点，墙垣，四隅建立楼阁，北为玄武门，南为朱雀门，周围 12 里”。当然了，这些建筑早已埋入了历史的长河。而今，在昭陵前新修了一个大广场。站在广场入口看昭陵，仍能感觉到它的宏伟气势。

矗立在广场中央的唐太宗塑像气宇轩昂，气度非凡，目光睿智。虽然说李世民不是我的偶像，可站在他塑像的下面，却也能感觉到他的崇高。塑像前有祭台，不少游人还在烧香拜他。

一个树下的文友说昭陵是一部气势磅礴、起伏跌宕的史诗，它拥抱了一个超越了秦皇、汉武的灵魂，杜甫在那首《又次昭陵》中，顶礼膜拜地歌颂李世民“天属尊尧典，神功协禹谟”。我相信很多人来昭陵是有着朝圣者般之心，更有着对历史人物的追忆之情。那么，我呢，为什么来昭陵呢？我想最大的目的是好奇吧，想看看昭陵的盛况如何，汗颜！

历史就是历史，眼前的焕然一新无法抹去春风秋雨雕凿的累累斑痕。当年曾经刻了24功臣图的凌烟阁已经荡然无存，而今布置在司马道两旁与真人一样大的24功臣塑像，看上去是那么单薄。昔日升阶纳陛的献殿到哪里去了？由于要保持遗址的真实性，原来建献殿的地方不容许再有建筑，于是我们只能看到平面的遗址还原图。

陪伴着李世民驰骋疆场的六骏又到哪里去了？驰名中外的昭陵六骏，而今在昭陵只有复制品，可那质量真让人寒心。有在碑林看到真迹，连我这个不懂雕塑的人，也能能看出这复制品是粗制滥造的。

九嵕山海拔1888米，由于相对地面高度已经不低，所以爬上九嵕山，只要十多分钟，感觉不到这个海拔。由于去的时候天是阴阴的，空气能见度很低，等上九嵕山，也只能看到近处的风景。

山坡上长满了一尺深左右的荒草，一直对杜甫“国破山河在，城春草木深”的诗句记忆犹新，也想到某一相似地具体感受一下。曾经叱咤风云的人物而今只留青冢向黄昏，其实和杜甫的诗境还蛮像，也有凄凉悲呛之感。可这里，我只感觉有些像《莉莉周的一切》里的镜头，有着的是悲凉的唯美感。

站在山头，当然是“会当凌绝顶，一览众墓小”了，可惜没遇到导游，不知道那座山是哪个人的墓。所以只看到山下之景呈沟壑万千之势，那些山间梯田开凿得真壮观，盘山公路像一条漂浮的白腰带。由于九嵕山的山头是有幅度的，所以没有一个点来拍山下广场的正面。站在山腰上拍这个幅度，真的很漂亮。

“昭陵！我来了。”真想在山头大叫一声。如果山头的众人一起叫的话，那四壁苍山的回声，肯定如同远古回荡到今天的历史的鼙鼓，让人感慨万千！

没想到载我们来昭陵的司机也是个行家，跟他闲聊知道了不少东西。他说《兰亭序》肯定在昭陵，那是太宗的遗嘱啊，高宗是没那个胆的，至于武则天，那时候她还在庵里啊，更没有那个机会来干涉了。

从他那里我还知道了至今为止，陕西的任何皇陵都没有开发过，因为开发了还没有那个实力去保护，而今开发的只有一些陪葬墓。再说很多东西一经打开，都会灰飞烟灭。