夜游秦淮

    走近金陵古城，恰好看见那夕阳西下的一抹微光，从中山门城墙洞里斜穿过来，微光里几枝从斑驳的城墙砖缝里钻出来的野花，飘零的飞絮被旋风般骑车而过的金陵女子的衣袂沾染……
    夜游秦淮，便从这古老的晚霞里开始。

“烟笼寒水月笼沙，
夜泊秦淮到酒家。
商女不知亡国恨，
隔江犹唱后庭花。”
    提起秦淮河，总难免想起少时读过的杜牧。那烟笼寒水，那夜泊秦淮，那商女幽幽的浅唱，那月下的后庭之花……不知觉的，描画出一个清冷的秦淮之夜。
    及至后来，见过两篇《桨声灯影里的秦淮河》，同样的命题，同样的经历，却是两位大家同游时的记录：朱自清和俞平伯。上个世纪二十年代，一个“圆月犹皎的仲夏之夜”。月白风清，笙歌阵阵，驾一只小舢板，沉湎于灯红酒绿里夜秦淮的流波……

    而今，时光之手，速速地翻过千年，又百年，秦淮河早已不是昔日模样。但那灯火齐明熙来攘往的热闹景象，怕是任何一个朝代任何一个过往岁月所不及的繁华了。

    时空的倒错，让我恍惚。方圆不过几里的街区，在溽热的夏夜，大都被夜游和纳凉的人填满了。从乌衣巷往魁光阁走，文德桥中央，依然挤挤挨挨地寻不到一丝开阔疏朗的间隙，被人群推搡着靠近桥边，便看见熟悉的“秦淮人家”被霓虹灯映照的周身绯红，别致的小楼飞檐被勾勒得流金溢彩，仿若神仙宫阙。缓缓流淌的河水，曲波逶迤，点点嫣红，好似天上的琼浆玉液倾倒而下，又似桃叶渡的胭脂花粉流将而至，嗅一嗅，没有酒香，也不见桃花的清芳，热烘烘满是五味杂陈的红尘味儿，直把这叫了两千多年“秦淮”之河，瞬间拉回秦代。

    彼时秦始皇东巡，遥望古越城金陵上空紫气蒸腾，以为是王气，为断其龙脉，便凿方山、断长垅为渎，引水入长江。后人误认为此水为秦时所开，故称之为“秦淮”。虽说始皇帝嬴政断了南京城的“王气”，但后来依然有历朝历代建都于此，南京便有了“六朝古都”或“十朝古都”的美誉。只可惜，六朝也好，十朝也罢，都没有一朝能够真正地统一中国。于是，也就有了南京乃金粉之地，太过柔媚，不宜建都一说。

    其实，南北相比，地域文化的影响毋庸置疑。想那南唐的亡国之君，也即是著名的婉约派大词人李煜李后主，一曲“问君能有几多愁，恰似一江春水向东流”，成就了枭雄大江怀古时的千古绝唱。词中的“雕梁画栋应犹在，只是朱颜改”，字字伤心，滴滴苦泪，终究因此触怒了宋太宗，而被毒死在一个充满诗意的七夕之夜。秦淮河声声呜咽，扬子江滚滚东流。一个王朝的湮灭，另一个王朝的兴起，权力的更迭或是篡位夺权，或是兵临城下，兴亡起落间，秦淮河兀自风流着，灯红酒绿的风情便是一直沿续下来，且是愈加的明艳，魅惑。