丝竹抑扬 轻抚戍关士卒遗落的琴瑟——浙西古镇廿八都

受二十八都古镇的诱惑很有些时日了，被它撩拨得心头发痒的，除了它那据说保存得十分完好的古建筑，还有一份莫名的神秘——“800余户3600余丁，142个姓氏，13种方言”。
仅此，就吊足了胃口。
地域偏僻，交通不便，很多文章提及二十八都时，都会加上这样的前缀。而当我们驱车行驶在205国道上时，却感到这种说法已是老皇历了。
自从隧道路桥工程普遍应用于公路改造之后，天堑化通途变得易如反掌。眼下这条车轮碾上去沙沙作响的江（山）浦（城）公路，早已没了几十年前那种“跃上葱茏四百旋”的险峻。廿八都，已经不偏僻了。

廿八都地处浙江衢州江山县南端，是仙霞古道上的重要一环，东有安民关，南有枫岭关，西有六石关，北有仙霞关，于山岭险隘处控扼浙、闽、赣三省边界，历为兵家必争之地。唐武德年间即有少量山民居住，经四百余年，至北宋熙宁四年（公元1071年），江山在乡以下设四十四个都（相当于村），自县境东北按顺时针排列，此地排行第二十八，故名“廿八都”。以后不论朝代如何更迭，二十八都九百余年未改地名，一直沿用至今。
廿八都的兴盛源于清代。
1644年（明崇祯十七年，清顺治元年），清军入关建都北京后，明福王朱由崧率南明小王朝与满清分庭抗礼。其时，郑芝龙、郑成功父子率兵扼仙霞古道关隘力拒数倍清军，使多尔衮屡屡受阻。直到郑氏父子分道扬镳，郑芝龙降清，郑成功率明军转战闽粤后，清军始得踏足二十八都。
正是此后清、明两军在东南一带作对厮杀的十余年间，清庭强化了二十八都的战略地位，于顺治十一年（公元1654年），设浙闽枫岭营署于廿八都，由游击驻扎，分左右二营，设防于仙霞岭路各要隘。后又在康熙十二年（公元1673年），增设小关驿于廿八都。
廿八都移民部落由此奠基。
康熙二十二年（公元1683年），在清王朝建都北京四十年后，随着平定东南诸省及台湾复归一统，作为清军铁打营盘紧张了几十年的廿八都，始有了刀枪入库马放南山的安宁。那些来自全国各地的解甲兵勇士卒，纷纷选择留居廿八都，加之商贾驿卒的驻留繁衍，廿八都逐渐成为典型的移民部落，“百姓古镇”“方言王国”大观蔚成。其后的清乾隆二十六年（公元1761年）及同治九年（公元1870年），江山县丞署曾两度移设廿八都，足见小镇当年是何等的繁盛。

古镇的清晨是从工匠摊贩忙碌的嘈杂声中开始的。
当我们睡眼惺忪地踱在街头琢磨着早餐吃点什么的时候，他们已经忙活很久了。
从不懈怠，没有艾怨，面对旅游者好奇的镜头，他们十分坦然，也不乏自信和快乐。
晨雾缭绕中，镇南下水口的水安桥像蒙上薄薄面纱的修女，身姿婀娜，亭亭玉立，梨花带雨，楚楚动人。
“长亭外，古道边，芳草碧连天……”
这座建于清光绪十七年（公元1891年）的单孔石拱木廊桥，曾是仙霞古驿道上的一颗璀璨明珠，走过了多少商贾书生走卒挑夫，又有多少匆匆行者在她的肩头倚靠歇息，凭栏远眺，把对亲人的一腔思念，寄托奔流不息的枫溪水，捎向远方。
从川流不息到门可罗雀，水安桥见证了廿八都的繁荣与萧条。
正所谓成也萧何败也萧何，廿八都的兴与衰，皆与仙霞古道密切相关。这条连接浙闽的咽喉要道，无论在军事上还是经济上，都曾经具有不可替代的战略作用。廿八都正是依托了它，而一举奠定三百年的辉煌基业。同样，当1933年盘越仙霞岭的江浦公路开通后，随着仙霞古道的废弃，廿八都也走向了衰落。让人倍感遗憾的是，近年205国道的拓宽，竟然对水安桥动了截肢手术——桥亭东侧被削去了两间，廊桥从此失去了对称美，令人不胜惋惜。

从水安桥沿着新街走回古镇，正逢大集，新街上摆满了货摊，红红火火煞是热闹。
穿行在廿八都的大街小巷，语言不是交流的障碍。廿八都人在保留各自先祖传下来的方言的同时，用一种大家都能听得懂的语言，作为古镇人相互间交流的“官话”，这是廿八都移民部落的另类魅力。
越过横跨在枫溪上的大石桥，便是古镇的浔里老街。
浔里老街，古镇的象征。晚清鼎盛时期，窄窄的石巷两旁，挤满了饭馆客栈茶楼酒肆商铺货行，林林总总的买卖家数以百计。时过境迁，如今的老街，商铺早已不是从前的商铺，店家也已不是以前的店家。行走其间的，也不过是些浮光掠影的游客。

走在老街上的异乡客用惊奇的目光四下打量，但我们真正在意的，是由浔里老街向西发散的一条条弄堂，在那些诸如“杨家弄”“金家弄”“姜家弄”等等的，以聚族而居的宅主姓氏命名的窄弄里，隐匿着一座座可以大饱眼福的精美古民居，那才是让人心仪神往的看点。
由于移民部落的特性，廿八都古民居的风格迥异于浙江其他各地。在这里，浙式徽式赣式闽式，抑或带有明显西洋风格的欧式，各种流派，各种风格的建筑群英荟萃，济济一堂，依势而据，错落有致，着实令人称道。
古建筑是会讲话的。
穿行在廿八都幽深的窄巷里，你看不到以大欺小恃强凌弱。贫也罢富也罢，一座座古宅或豪华或简朴，或高大或低矮，都那么不卑不亢地毗邻而居，相安无事，透着一种廿八都式的包容与和谐。
廿八都古宅的门罩让人过目难忘，翘角飞檐，神采飞扬，活脱脱一座座四柱三层木牌楼拔地而起，居高临下，颐指气使，象极了骄傲的大公鸡。与徽州古居门罩多为砖雕石雕不同，廿八都老宅的门罩以木雕为主，雕工不胜琐细，将一种繁缛的精细华美渲染到了极致，带有明显的晚清民初风格。

古宅多为二进一天井的四合院式，也有三进两天井的，天井四周由出檐回廊环绕，构成厅堂院落，檐柱上悬嵌着雕刻精致的硕大牛腿，梁架结构多为穿斗式。
最喜欢的，是古宅如今那一份家常气。家家门不闭户，游人随意出入，你看你的，人忙人的，见多不怪。倘遇上你咂咂赞叹，表露出对家中木雕家什倍加欣赏的样子，主人会高兴得满脸带笑，停下手中的活计，凑上前来给你一一点评解说。
也许是经年累月住惯了吧，祖上传下来这么好的古建木雕，在主人看来，它也就不过是个宅子，梁架上也罢，厅堂里也罢，该放置的杂物，就那么或悬或堆或靠或挂，随意地放置着。若依着我们，还不把那精雕细刻的梁枋窗棂当心肝宝贝供着，哪敢让那些木板毛竹一应劳什子蹭着它？
这就是居家的魅力。
一座古宅，若是缺了这种居家的人气，也就没了生命，谈何保护？
不过，你千万别将廿八都人对待老宅的这种漫不经心，解读为大大咧咧满不在乎。早年，曾有不少文物贩子和一肚子鬼胎的“伪收藏家”来到这里，欲出高价收买牛腿雀替窗棂等木雕构件。廿八都人轻描淡写地一句：祖宗留下来的东西能卖吗！顶得这些心怀叵测的家伙灰溜溜赧赧而去。
所以，现在人们看到的廿八都古宅，老归老，旧归旧，但都全毛全翅，就像那车博馆珍藏的老爷车，即便打不着火了，可任啥零件不缺。由衷地为廿八都人的气度情怀喝彩！

最令我动容的，莫过于这里乡人的纯朴率真。在一户古宅的门厅里，堆放了一地油光锃亮、个大肉鼓的新鲜板栗。与主人夫妻俩聊起来，得知这并不是准备零卖的。但见我们喜欢，主人爽快地说“很甜的，随便吃好了”。
咬开两个尝了尝，生的，确实很甜。我们递给主人五元钱，想要个斤把儿尝尝鲜。谁知主人找来一个方便袋，秤也不秤，楞是给装了满满一袋子。
不管这户人家的祖上是何出身，我们所能看到的，就只是农民的憨厚本分与亲和安稳。
但是，如果你以为这就是廿八都人的全部，那就错了。
在旅友中享有盛名的“杨家大院”的主人杨展三先生，展现给人们的，就是廿八都人的另一面。
如今在廿八都，除了少数几座纳入旅游公司掌控，现已腾空布展的古宅，需凭通票参观外，许多尚有人家居住的古宅，是任意由人参观的。而“杨家大院”却是一个特例，它既不为旅游公司掌控，又不似其他居家可以随意出入。想进“杨家大院”，杨先生是要收费的。
早闻大名，尽管知道收费，“杨家大院”也是要进的。头天晚上“预习”时经过这里，就已经跟杨先生约好了。
5元钱的进门费还是值得花的。
除了独到精湛的古建木雕，杨先生家还可称得上是一座“民俗博物馆”。精明且具前瞻意识的杨展三先生，对当地各类文物的收集珍藏由来已久，大到红木架子雕床，小到“三寸金莲”绣鞋，庞杂琐碎无所不包，洋洋大观无奇不有。虽不是多么入流的古董，但却能使参观者形象直观地了解体察当地古旧民俗，令人增长见识，大开眼界。在独具文化经营头脑的杨先生身上，分明又让我们见识了廿八都人的另一面：睿智儒雅和精明善谋。

在“百姓之镇”，当年真正发达起来建得起豪宅的毕竟不多。现存的古宅，大多是曾经富甲一方的大户姜、杨、金、曹四大家族的。
在“四大家族”中，最为显赫的是姜氏，个中翘楚则是当年廿八都首富姜遇鸿。
姜遇鸿旧宅始建于清同治年间。其时，早先靠做布匹生意发迹的姜遇鸿已成了“隆兴钱庄”的大老板，上海、宁波、衢州都有他的分号。而在廿八都，姜家开的“隆兴”商号占了半条街。
光绪年间，姜遇鸿从宁波分号带回图纸，大规模扩建住宅。
据说，当年扩建的住宅一连三幢鳞次排开，一直与浔里老街上的店铺相连，共五进三十六天井，木雕檐饰由38个工匠精雕细刻，花了整整十年功夫，到宣统年间方告竣工。
走南闯北开钱庄，到底是见多识广，姜遇鸿旧宅已经融入了不少西洋建筑元素，门脸也并不似别人那么张扬，显得比较含蓄。
虽然没有威风凛凛的门罩，但姜遇鸿宅的门楣石雕在廿八都堪称一绝。
抗战时期，姜家大宅院驻扎了国民党军指挥部。日军获悉后，接连两天派出六驾飞机轰炸，大宅院三分之二被炸毁。剩下的三分之一，土改时分给了十七户贫雇农居住。为开发旅游，除了一户，其他住户已被当地政府动员迁出，整修工程正在进行中。

除了那一座座古民居，画龙点睛般的十余处寺庙宫阁等公共建筑，装点起廿八都的另类门面。它们传承着这个移民部落的多元文化，将四面八方扯来的一根根不同乡音的丝弦，绷在廿八都这架恢弘的古琴上，轻抚重拨，抑扬铿锵，黄钟大吕，余音绕梁。它在告诉你，江南古镇不止是“户藏烟浦，家具画船”的水乡，还可以如此般地兼具孤傲冷峻与散淡飘逸，倚山临幽，恣意地挥洒绵爽甘冽的醇香。