功利九华山

    离开九华山几天了，一直不知道如何写九华山，这个中国四大佛教圣地之一，朋友的家人们从很早以前就每年奔赴的地方，竟然让我如此地不喜欢，确实未曾意料。也许一切都是机缘，无论是天气还是遇到的人，都不曾让我得窥九华的美好。
     九华山，古称陵阳山、九子山，因有九峰形似莲花，唐天宝年间(742∼756)改名九华山，为皖南斜列的三大山系（黄山、九华山、天目山）之一。位于安徽省池州市青阳县境内，西北隔长江与天柱山相望，东南越太平湖与黄山同辉，是安徽“两山一湖 ”（黄山、九华山、太平湖）黄金旅游区的北部主入口、主景区。
     九华山方圆120 公里，总面积334平方公里，最高峰海拔1342米，共有99峰，与山西五台山、浙江普陀山、四川峨眉山并称为中国佛教四大名山，是“众生度尽方证菩提，地狱未空誓不成佛”的大愿地藏王菩萨道场。山间古刹林立，香烟缭绕，古木参天，灵秀幽静，素有“莲花佛国”之称。
     历经唐、宋、元各个时期的兴衰更迭，九华山佛教至明初获得显著的发展，清代达到鼎盛时期，有寺庙300余座，僧尼4000多人，“香火之盛甲天下”。今存寺庙90余座（其中9座列为全国重点寺院，30座列为省级重点寺院），有僧尼近600人，存真身（肉身）5尊，佛像6300余尊，藏历代经籍、法器等文物2000余件。
     22日中午离开宏村，坐13：30赴九华山的巴士，因为是过路车，早早出门，坐在际村的马路边等车。天微阴，宏村依然在相机中清新脱俗。一直没仔细拍宏村的照片，总在等待一个绝美的天气，如同汪口雷阵雨后的太虚幻境。

    坐车的时候，售票员说五月份满山杜鹃初开，红色、蓝色、黄色的花儿漫山遍野，美极了。甚少见到蓝色的杜鹃，不知道是否该停在这里，就这样懒着逛着，等待山花烂漫~

     一路睡到青阳镇，45元/人的车票说是到九华山下，原来巴士只到青阳镇，另有出租车来接，免费的。出租车司机很热情，导游一样介绍着九华山的典故。九华山有三道牌坊，第一道牌坊矗立在街道上，旁边是正在修建的望华禅寺。

     从此，算是进入了九华山。

 天下没有免费的午餐，出租车免费接送，因为他会推荐住宿，住宿费不算贵，70元/间，标间条件也还不错，其实宾馆赚钱主要靠卖香烛。住哪儿都差不多，从了吧~请香规矩众多，老板娘起劲儿建议清晨四五点钟去烧开关香，应该是寺庙的第一柱香，这种香要在寺中请，至少200元/柱，山下买的香只能在寺外烧。

     向无烧香拜佛之雅，听她说得云山雾罩，也只是听听算了。拜佛以三、六、九柱香为宜，最多只能请九柱，每盒（筒）香算一柱，只燃三枝，盒中剩余的香放在案前，据说庙里僧人会为你每天点燃一枝，可烧一个月。买香烛只能上午请，下午是不能请香的。

     老板娘拿着九华山的观光旅游图，讲解着烧香线路，规划着应该请多少柱香，每柱香在哪儿烧，如果愿望实现，每年要来还愿。哪里有这么麻烦，本身就不是信徒。中国的宗教信仰向来是实用主义，谁灵就信谁，具体教义却是语焉不详。

     放下背包出去逛，满街都是宾馆住宿兼餐饮，找了一家土菜馆晚餐。一份石鱼，一份青豆炒肉，味道不错，石鱼尤其鲜嫩。

    九华山下的风气不算好，出去逛的时候，投宿宾馆的人员会不时出现在同一家店，原以为是巧合。后来在土菜馆吃饭，顺便问了问香的价格，有一当地男子进店坐了许久，跟餐馆的人用方言说了会儿话，等男人走了，餐馆服务员悄悄说那男人是那个宾馆的厨师，过来警告她们不要卖香给我。

     真惊了，还有这样事儿？我笑问服务员，如果住在她家，她们也这样做吗？她说她们只做餐饮，不接待住宿。我又问，这条街的宾馆都是这样吗？她说：只有几家是这样的。呵呵，看来我投宿到地头蛇窝里了。

     23号早晨约好六点出发，因为离山门还有一段路程，宾馆可免费叫车送至山门售票处，凭门票可坐景区大巴免费至各景点。七点才懒懒起床，其实定的五点钟闹表，闹表响的时候醒了，听着窗外急叩的雨滴，更加懒于起床。

     出门遇到另一家宾馆的老板送客人上山，喊着10元/人送上山，因为有免费车，就谢绝了。买门票时又遇到他，他依旧热情地力邀同行，连连说是“佛缘”，完全免费。半是忐忑半是感动，随他上山，毕竟轿车比大巴舒适多了，而且不用等大巴人满发车。

     初见九华山，云雾升腾，半枯半荣的毛竹和翠松，映衬得青山五彩斑斓。这样的云雾，这样的山色，让未曾显露奇石怪松的九华山清灵无比。按这个宾馆老板安排的行程，先去财神庙，再去大悲楼，哪里是上香，简直是奔命。一方面是他的客人行程紧，下午要赶车；另一方面人家确实是香客，按程序上香、叩拜，看看就走，我却需要细品拍照。

     参观两殿之后，萌生退意，宾馆老板也客气地暗示分头行动。我们客气地道别，笑语晏晏仿佛真是佛缘成就了这一段同行的路。天下真的没有免费的午餐，参观两殿，已看明白，这个老板如此热情，只因带游客上香或施功德或买法器，都是有回扣的。每殿皆有僧人坐在佛像旁，面前桌上摆着功德薄，宾馆老板会在我们叩拜后去登记，只不知道按什么提成呢？提成比例是菩萨给的指示吗？

     走在九华街上，浓雾渐散，围大悲楼和游檀禅林又转了一圈，出来找家餐馆吃早点，顺便喘口气。一碗香菇青菜面，很香，因为香油用得挺多。隔窗看着旁边的寺庙、远山，还有九华街上不同的香客、游人、和尚、尼姑。

   不喜欢九华山，这个四大佛教圣山之一，拥有雄伟的庙宇建筑，璀璨的金身佛像，还有神秘的肉佛真身，可是无论左顾右盼念经的僧人，还是“热情”引人上香的凡人，无不功利之心彰显，处处匾额或殿前石雕皆有某地某某人捐献字样，更别提各寺院林立的功德碑。在这里一切都是明码标价的，捐多少钱可刻碑，多少钱可题匾额。感受不到梵音清钟香烛的佛光庇佑，也难得一份清静安宁的心境。

     山雨时急时缓，山雾时起时散，一路走过大小庙宇，原本想在大天台上住宿一夜，吃斋菜、听晨钟暮鼓的心也渐渐淡薄。九华山颇负盛名的地藏禅寺和肉身宝殿不可错过，按路标指引上山，又遇“热心”山民，引至一座极小极简陋的地方，说是地藏王修行的地方，他们本地人都会在此上香。

 我常常是个很天真的人，也许我一直就是个很天真的人，比如在九华山屡遇“热情”，还是屡不悔悟，总以为这一个仍是好人。其实也没有什么善恶之别，他们在做着他们想做且喜欢做的事，我在受着应当受且无大损的际遇。

     叩拜之后，就是要求施功德，被要求的敬奉，不知道菩萨是否愿意接受，也许菩萨根本也领受不到。在九华山，我们被虔诚了~

     上山至肉身宝殿外，雨势大作，穿过满布售货摊位的长廊，看着不起眼的小小园门，甚至有些踌躇进入。即已至此，还是坚持着进吧。园门内竟然是很辉宏的建筑，唐僧取经历尽劫难，还会遇到假西天，我这点儿修行，就可以在假寺之后得遇真殿，是否算是佛祖的青眼相加了？

    爬上九九八十一级青石台阶，肉身宝殿（月身宝殿）赫然眼前。曾立下“众生度尽方证菩提，地狱未空誓不成佛”的地藏菩萨，如何舍众生而独立成佛？

    肉身宝殿是塔殿式建筑，上盖铁瓦，四角有宫殿式翘檐。殿宇面阔三间，进深16米，地面平铺汉白玉石。中央为1.8米高的汉白玉塔基，上矗七层八面木质宝塔一座，高17米。塔的每层八面皆有佛龛，每龛均供奉地藏金色坐像，共大小不等五十六尊，塑造于清光绪十二年(1886)。木塔外为汉白玉神台，上有双手捧圭的十殿阎罗立像，朝奉着“幽冥教主”地藏菩萨。塔基四角有回柱顶梁，塔内是供奉金地藏肉身的三级石塔。塔前悬着镂空八角琉璃灯，终年不分昼夜灯火长明。

    继续上山，探寻百岁宫。老爸知悉我将赴九华山，曾留言希望我去百岁宫看看，老爸上次到九华山，没看成百岁宫。老爸甚少有什么愿望或要求，所以凡是老爸说的话，我一定会无比重视、尽力实现。对睿智宽容的老爸的敬仰，是我此生对伴侣的唯美要求，可是谁会象父母一样，无条件地爱我并让我尊敬呢？明知道，做不到。

     山上分岔路标指向小天台和回香阁，因据说小天台二十分钟可至，先前往小天台。山路分岔较多，路标渐无，可问路的人很难遇到，只能凭感觉加逢人便问地走，果然不远即至。

     小天台寺位于九华山神光岭上，距肉身殿西南不远处。原名“明心寺”，始建于清光年间。1919年比丘尼妙量法师募化重修，后由僧性海住持该寺，1934年住持僧明定。1946年性海回到小天台寺再任住持，当时已具十方丛林规模。1982年九华山管理处重修，现建筑面积达481平方米。

    九华山的寺庙是很容易产生审美疲劳的，也许因为不曾入得此门，所以没有心灵的感应，便无热切的流连。倒是小天台上俯瞰一下山色和玉树琼花，更养眼养心。PS：问僧人说是玉兰花，但左思右想都不象，知道是什么花的，指教一下哦~

    从小天台返赴回香阁，阁前山顶有某富豪一人捐建的药师塔，据说耗资2800万元。

    回香阁，原名华严庵，后改“华严禅寺”。位于东岩南端华严岭上。始建于明代，明末高僧智旭曾居此，浅研华严经义。华严岭是由九华街蹬道上天台必经之岭，昔日香客朝天台后多有在此烧回头香的习惯，故有寺名“回香阁”。回香阁“高居山峰，天台峰峦、九华寺宇，至此一目了然”。其西南有一株高13米，干围2米的迎客松；东南谷地有华严井，口面直径约1米，甘泉清冽，久旱不涸。

   从回香阁盘山阶而下，下至大半，问山民方知百岁宫仍需返回香阁从山上前行，看着费劲而漫长的青石台阶，想着百岁宫无论如何不能放弃，只得再次爬上去。从三清山下来，感觉自己体力超好，原来爬山并不是困难的事。及至九华山大多石阶的蹬道，才晓得爬山并不象三清山较多平坦栈道的轻松，不由再次对黄山踌躇起来，真的有勇气去吗？
 
    山色迷人，烟雨迷离，云深处，青峰怀抱之间，是热闹的九华街。远观是一件总能看起来很幸福的事，太多事物，不要走近，也不该走近，如同某人说：“了解”是一个可怕的词汇。    

    兜转之间，终于来到百岁宫外，遇到灵猴，山民说九华山的猴较凶，会抢游客的食物，一路不知是因雨是还是猴少，未曾得见。此刻见的母猴怀抱着小猴，不见凶恶，只是很惶恐地看着游客们的嬉戏。林间空地坐着一只大猴，不知是否猴王，树上坐着另一只，连大带小，只看到四只。

    百岁宫，初名摘星庵，又名“万年禅寺”，位于九华山插霄峰摩天岭头插霄峰巅，海拔871米，寺院凌空矗立，雄伟壮观。明万历年间，河北宛平的无瑕和尚（海玉）由五台山、峨眉山辗转来到九华山摩天岭结茅禅修，取庵名“摘星庵”。他在禅居期间以黄精等野生植物为食，并刺舌血拌和金粉抄写了《大方广佛华严经》八十一卷，历时二十八载。天启三年（1623），一百一十岁的无瑕和尚圆寂圆寂，三年后开缸，其颜面如生，徒众遂装金供奉于庵中。崇祯三年（1630）敕封无瑕和尚为“肉身菩萨”，御赐“莲花宝藏”、“为善为宝” 匾额。同年，其徒慧广主持戒堂，易庵为寺。清康熙五十六年（1717）寺庙毁于火灾，无瑕肉身幸存。清道光年间寺院经重修扩建后，始称“万年禅寺”，并开坛传戒，僧众日广，香火日盛，百岁宫亦因而成为九华山四大丛林之一。

    从百岁宫下山，山下即是祗园寺。九华街的第一个寺庙，却因缘际会最后一个看到。雨势转大，雾深寒重，九华山的秀丽风景虽无缘得见，余愿已了。

出大山门，坐景区巴士车下山。景区巴士到售票处停车场，那里同时是九华山的长短途客运站。到客运站，还是被“热情”的九华山人摆了一道，说是送我到转盘截返黄山景区的过路长途车，可赶上回屯溪的末班车，他的车费5元，长途车费55元。上车之后把60元钱交给长途车售票员，后听他与司机用方言争执，原来长途车票其实是45元。罢，好歹方便了自己，管人家如何赚钱，赚多少钱。

    从黄山景区赶上了回屯溪的末班车，看着窗外飞驰的村庄，仿佛从一场焦灼的梦中醒来。在乡村的纯朴中停留得久了，真的不再适应人与人之间的功利、尔虞我诈和戒备。凡事都有好的一面，从“热情”的九华山再走入乡村，会有新鲜的熟悉亲切心情吧~
 
    都是好事~