邻家大妈——平顺东河九天圣母庙

严格地讲，就修路绕行而言，到北社看三嵕庙大禹庙，实际上已经跑偏。倘若再去东河村九天圣母庙，更有点南辕北辙，与顺路带捎儿毫不相干。
但还是要去。因为，在潞城平顺一带，九天圣母庙可不一般。
途中舍弃了路边土塬上一座不知名的小庙，赶到九天圣母庙时，天已经快擦黑儿了。
印象中，九天圣母庙气派非同一般，这在许多网友的照片中就已见识过。但来到跟前，还是被其出乎意料的排场唬了一跳：显然刚刚经历过大手笔的改造，放眼望去，秋菊怒放的花园前庭，镶金铺银的庙会广场，其豪华气派不让都市，真不敢相信这是座撒落在乡间的神殿。
将车开进广场，虽然此时此地仅有我们一车一行，但还是不知将车停在哪里妥当。
这的确不是一个停车场，实际上它是方圆五社八村乡亲百姓每年一度“赛车会”的表演场地。
“赛车会”也叫“大赛会”、“跑车会”，据说最早叫“四景车会”。一年一度，由五社（北社、东峪沟十八庄、南社和鼎留村、西社和河东村、下社和常家村各为一社）每年轮流举办，盛况空前，是当地百姓狂欢的节日，素有“赶了大赛会，死了不后悔”之说。
只是，那个日子只属于农历四月的某些天，此次无缘得见。
夜幕将至，古庙已经关门。不妨，先在外围扫上几眼。

从下往上看

从上往下看
平台上的下院

下院石窑前的残塔，不知从何而来，应非圣母庙之物

力士

注意衣裙下摆

圣母古庙

山门
西侧外廓

东侧外廓
次日一早，在广场入口的售票处买了门票，再次登上高高的台阶。
国保级文物，5元钱的门票，这等便宜事儿，也就晋东南有。
九天圣母也称九天玄女，华夏本土神明，传说是殷商的先祖，玄鸟的化身，在远古神话里最早以人面鸟身形象出现。后来慢慢成为百姓心中法力通天无所不能有求必应的“全科”神灵，香火盛得很。
进了门才发现，别看圣母庙外表排场那么大，其实内里挺局促。一进院，中轴线依次排列山门（上层为倒座戏台）、献殿、圣母殿。

与献殿勾心斗角的山门倒座戏台

唇齿相依 足可遮阳挡雨的出檐

亲密无间的献殿与圣母殿
圣母殿是庙内的主要建筑，北宋建中靖国元年（公元1101年）重建，单檐歇山顶，面阔进深各三间，几呈正方形。外檐斗拱单杪单昂五铺作，整座殿宇用材硕大，雄浑古朴，较为完整地保留了宋代建筑风貌，尤其外檐当心间补间斗拱用圆栌斗，十分罕见。
空间逼仄 难观圣母殿全貌

圣母殿前檐斗拱，仅当心间置补间铺作一朵

圣母殿前檐柱头转角铺作

圣母殿山花

圣母殿正脊琉璃鸱吻
与宋代圣母殿的中规中矩相比，建于元代的献殿则显得有悖常理。
这座面阔三间进深五间的建筑，活像个大大咧咧不拘小节的粗鲁莽汉，四仰八叉，毫不客气地占据了山门至主殿之间的全部空间。这且不论，它居然还戴了个庑殿的顶子！要知道，建于北宋的圣母殿才不过是个歇山顶，这座元代献殿未免顽皮得有点过分！
呵呵，不必太过较真。或许，元代建筑本来就不那么墨守成规，何况又是一座乡野土庙，看在它庇护下的那些历代珍贵碑碣，以及它长年累月为进香乡民遮阳挡雨的功劳上，就由它去吧。

面阔三间进深五间的元代献殿

献殿内安放着十二通碑刻，尤以分别坐落四角的宋、元、明、清重修碑记更为珍贵

献殿后檐柱头转角铺作
在中轴线的东侧，矗立着一座二层楼阁式建筑，名曰梳妆楼，重檐歇山顶明代木构建筑，明二暗三结构，有楼梯直通顶层。上去浏览一圈后才发现，这座本来专供圣母娘娘梳妆打扮的“绣楼”，如今也一楼多用，在晋东南颇有影响力的“二仙”姐妹，也在楼内占有一席之地。
可见，若论平等和谐，天上远胜人间。

明二暗三的明代木构梳妆楼

梳妆楼形状奇异的前檐柱头斗拱
换个角度再看

阑额木雕

梳妆楼前檐转角铺作
圣母庙的山门倒座戏台曾让我充满遐想，但亲眼相见之后，有些失望。
几年前，在洪洞广胜寺下寺的明应王庙也就是水神庙里，有幸看到了迄今为止世上仅见的元代戏剧壁画，加之临汾境内散落的诸多元代戏台遗构，无不为元杂剧起源于平阳（今临汾）提供了充分佐证。自上世纪八十年代经专家考证作结后的很长时间里，我们都以为中国现存最古老的戏台是元代的戏台，然而近年高平王报二郎庙金代戏台的发现，将此又往前推了整整一个朝代。此后，又有人从九天圣母庙北宋建中靖国元年“重修圣母之庙”碑记中，发现了其中“创起舞楼命良工再造北殿”的字样，并凭此认定这是目前国内古建筑中有关戏台历史的最早记录。
因了这个缘由，加之一些资料中语焉不详的关于圣母庙“宋代”戏台的描述，更勾起了我一探究竟的浓厚兴致。
真还不如不见。
眼前的戏台，一望那繁缛纷杂的斗拱，就断定它顶多是座清代建筑。果然，在它的石柱上发现了“同治四年”的字样。
历代的重修，终于让我们再难找到它童年的轮廓。
不过，这座戏台也并非没有亮点。后来在梳妆楼上居高临下扫视时，竟发现本来硬山顶的山门，在靠近戏台一侧，居然多出一块出檐，有点类歇山的模样，不大常见。

清代戏台与元代献殿翼角

倒座戏台檐饰

有趣的戏台前檐侧角“小帽沿”
除了上述主要殿堂，圣母庙中轴线两侧还分布着耳殿配殿等庙宇，分别祭祀着林林总总的各路神明，多数都比较常见，只是有座“十帅殿”，供奉的不知是哪几位，估计不外乎“牛头”、“马面”大仙而已。

走出九天圣母庙，刚要开车启程，忽听一阵锣鼓声由远而近，见一路人从大路向圣母庙走来，前面是锣鼓手，中间是一身新衣的新郎官。新郎手端木盘，盘里托着盛满贡品的四个大碗，后边跟着新郎的家人。
一问，他们是来圣母庙进香的，当地有一习俗，新人娶亲，要先到圣母庙参拜祈福。
我们连忙跟着折回庙内，分享着乡亲们的快乐。

我惊异地发现，在这儿，竟无香火供应，换言之，来此祈愿的乡亲，奉献给神灵的一切，都是满怀虔诚之心，从自己家里双手捧来的，一柱香抑或一杯酒，无不浸润着农家的气息，饱蘸着乡亲的情义，看着很轻，品着很重。
这一刻，我似乎读懂了，根植乡土的九天圣母庙，千余年来之所以香火绵绵，离不开圣母娘娘的恩泽四方，正是由于她的仁爱慈祥，才让百姓早已把她当成了邻家的知心大妈，添丁进口，婚丧娶嫁，家长里短，大事小情，都想着要来吱一声，啦一啦，揣着心事而来，带着祝福回家。
哦，可亲的大庙，可敬的大妈。她惦着百姓，百姓念着她。