善若止水 晨钟暮鼓中摇曳的流苏 —— 闽北古镇大布

睡梦被晨钟唤醒时，窗外还是一片黝黑。没有看表，估摸也就是三四点钟的样子，总归当是寅时吧。
歇在寺里的感觉真好，心里十分清宁。
醒了也没有起身，就躺在床上，闭目静听古刹钟鼓之声。
先是钟。
起初，钟声轻且缓，间或一下，颤颤悠悠的，飘然远去，就像是佛国天庭里遣出的法师，驾着祥云，不紧不慢，拉开距离，一个跟着一个，赴世间传经布道去了。
慢慢地，撞钟的频率和力度渐次递增，且撞且紧。到后来，就变得重且急了，似乎尘世间亟待拯救唤醒的名利客梦迷人愈来愈多，再像先前那般调兵遣将的话，人手便不够用了。
后敲的鼓也是这样，先缓后急，前轻后重，渐次增强。
再后来，则是梅花间竹般交替敲击，钟鼓齐鸣乐声大作，那气势，竟有些排山倒海般的波澜壮阔了。
终究躺不住了。好奇心驱使我悄悄穿上衣服，下楼走出客房，从侧门步入寺内。
我想看看，如此千回百转跌宕起伏，节奏韵律拿捏得这么好的钟鼓佛乐，是什么人、多少人，又是怎样演奏的。
许多人以为，所谓“晨钟暮鼓”，就是寺庙里早上敲钟晚上击鼓。其实不然，无论早晚，钟和鼓都要鸣响的。区别仅在于，早上是先敲钟后击鼓，晚上则先击鼓后敲钟，如此而已。
让我如何也意料不到的是，这番荡气回肠振聋发聩的钟鼓大乐，竟是由一位老方丈手脚并用，以一己之力演绎的。
我被惊呆了。

“挂单”罗汉寺真是一个缘分。
头天驱车赶到大布村的时候，又是一个黑灯瞎火的时辰。
其实应该能早一点到的，只因玩心有点儿“贪”，才没按预定计划及时抵达。
松溪的旅游资源不少，比如春秋时著名铸剑大师欧冶子奉越王之命，历3年锻脊淬锋铸出罕世之宝“湛卢剑”的湛卢山等。但我们此次只是过境，所以仅选择了一个大布村。然而，当头天下午路过花桥乡的时候，还是忍不住驶入了岔道，想捎带着参观一下招沙甲村狮子崖上的古越人悬棺奇观。
沿小路曲里拐弯找到招沙甲村后，却并未看到悬棺。
在村头一户人家，向正堆收晾晒稻谷的老乡打听狮子崖。老乡指指对面那座山头说，走过去就是，他们家以前就住在崖下，现在搬出来了。
老乡说天色晚了，瘴气上升，不宜进洞，否则就带我们去。
“瘴气”？“进洞”？闻听此言，不由浑身一悸。
原来不是我们想像的，在崖壁下面就可以仰望的悬棺，而是崖葬，若要看那古棺，须攀上高高的崖壁，再钻到阴森的岩洞里，还真有点瘆人！
匆匆谢过老乡，急忙调转车头，原路退回。
秋天的太阳落的快，还没等我们走出多远，就躲到山后去了，暮色眼瞅着从两边的山峦向我们赶路的这片谷地里聚拢。
多了中途的这番折腾，赶到大布村时，天色自然晚了。
黑暗中，打听村民姜先生得知，大布村没有饭店旅馆。他尤其不明白，我们为何千里迢迢赶到这里。当我们如此这般地作了一番解释，其中一句“罗汉寺”提醒了姜先生，茅塞顿开地说罗汉寺可以吃住，他姑姑就在那里做居士，并主动带路引我们前往。
这就有了我们的罗汉寺“挂单”。
罗汉寺是后唐光禄大夫、尚书孟仁择于五代十国闽龙启二年（公元934年）兴建的。据说，在朝为官时的孟仁择途经大布村时，看中了这里上佳的风水，致仕后由瓯宁迁居于此颐养天年，先在天成二年（公元927年）为庆贺夫人五十大寿而建资寿寺，后又兴建了罗汉寺。
后人感念孟仁择清正廉洁、乐善好施且夫妻恩爱，分别在资寿寺、罗汉寺为孟尚书、罗氏夫人塑像供奉。善男信女为祈求夫妻和睦，同心永结，纷纷前来两寺祭祀，当地俗称“烧公婆香”。千余年来，罗汉寺一直香火鼎盛，方圆百里相邻各县香客络绎不绝。
罗汉寺建筑布局严谨，气势恢弘，天王殿、大雄宝殿、观音殿沿纵轴线依次排开。先后历经北宋元祐三年（公元1088年）由僧应理募缘重建，明正统五年（公元1440年）重修，其中大雄宝殿于清康熙五十四（公元1715年），由信士叶熔雅献白银300两，再度重修，近年又在观音殿北增建了父母殿。
抗日战争期间，因时局紧张，龙泉告急，浙江大学龙泉分校曾南迁罗汉寺办学两个多月。
建国初土改时，罗汉寺佛像尽数被毁，后又被充作粮库，直到1993年才予恢复。比较而言，充作粮库的罗汉寺还算幸运的，至少保住了其建筑。而另一古寺资寿寺则没有如此幸运，文革中毁于一旦。
大布村建于何时，目前似无典籍可考。但可以肯定的是，至少罗汉寺建成时，这里就已经有人居住或已自成村落。如此算来，起码也有千余年的历史了。

大布村南北两面都是连绵的密林大山，两山夹峙中，上苍赐予了大布人一方沃野，又有长流不息的松溪水穿境而过，可谓农牧渔猎皆宜，在古时，当是一个相当滋养人的地方，难怪孟尚书会看中它。
古镇是安静的。
很奇怪，大布村距松溪县城不过区区六公里，但走在村里窄窄的巷子里，却感觉像是远离尘嚣处身世外。难以形容穿行在大布古村是一种什么心情，似乎没有一个词汇能够准确地加以描绘。总之，很有些异样。
一扇扇或敞或掩的柴门，一堵堵或高或矮，或整或残，被岁月的风雨侵蚀得光鲜不再的斑驳老墙，甚或一条石径，一蓬衰草，莫不素面朝天不施粉黛，弥漫着超凡脱俗的大方。
街巷里极少能碰到人，衰败的断壁残垣不时映入眼帘，偶尔在土黄的高墙下看到一抹浓绿，似乎在提示着生命的存在，凝神望去，竟有了些沙漠中发现绿洲般的兴奋。移步其间，又仿佛进入了蒲松龄先生的聊斋世界。
时光在这里好像已经停滞，似乎懒得知晓今夕是何年。那些什么什么多少年之类，已然与这里了无干系。
古镇是浓酽的。
大布很像普洱茶，看上去乌乌的，似乎从来就没在意是否清新过。然而一旦沏上了，那红浓油亮的茶汤，醇厚回甘的陈香，纵是滚水冲上20泡，也是依如故我地耐品味。
你可以说它不好看，但你不能说它没看头。对我而言，在这样的古村里，最享受的，莫过于沉浸在它浓酽的历史陈香中，模糊视觉，兴奋起除眼睛之外的所有感官，尽情地品味、咀嚼、聆听、幻想，至于看到些什么，好不好看，反倒不重要了。
在大布，我倏忽领悟到，有时候，一种气氛或者韵致，其实也是一个景观。

大布的明清古宅，更多的就是在渲染这种气氛。它绝谈不上华丽，甚至有些荒芜颓败，但它的那股神韵，却是不容置疑的。有几次，看见了一处衰落的大宅院，极好奇地想去寻觅它的主人或者知情人打探一番，但终究还是忍住了。
留一份懵懂又何妨，有时候，遐想也是美丽的。

整个上午，村里大概也就我们两个异乡客。估计，平日里除了到寺里进香的香客，也是很少有外人来村里转悠的。
“卟哧”一声乐了：这样的村子会被开发吗？
显然不会，因为，它实在难入开发商的法眼。这有什么不好吗，没有！恰恰相反，可以预见，大布将在很长的时间里，静静地躲在人们的视野以外，不被惊扰，不被妆扮，待字闺中，守身如玉，默默地散发着迷人的幽香。
古镇是隽雅的。
大布人注重教化，耕富读荣、诗书传家是大布人数百年的不懈追求。仅明清两代，村里就曾出了数以百计的各类生员，昭示了大布村浩浩文风。罗汉寺书院里传出的朗朗书声，不知引燃了多少为父母者脸上灿烂的笑靥。
临溪阁门外，一通古碑弥足珍贵。我们之所以赞赏它，更多的，是因为它蕴含的可贵环保精神。
这是一块清乾隆三十四年（公元1769年）的“奉禁碑”，由当时大布村人陈承达等人所立，碑文系时任知县对本村村民联名上书的一纸批复，主要内容是禁伐林木，保护水源及溪坝水利设施。其中曰：“康熙年间奉詹主示禁，其山虽有宦民林木，无论公私概留，以荫水源，不许擅行批砍；溪坝廿余座，灌田数万余亩，数村课食所赖，严饬永杜运放。”
历经二百余年风雨侵蚀，“奉禁碑”碑文仍依稀可辩。更加难能可贵的是，虽经朝代更迭，古碑权威依旧。郁郁葱葱的山林，水流湍急的灌渠，谷香飘溢的稻菽，见证了大布乡民数百年环保理念的恪守践行，勾勒了大布乡民与自然和谐共生的美好画卷。

古镇是灵秀的。
在中央巷的尽头，临溪阁、古樟、古渡构成了大布村最美妙的一道风景。
大布古渡地处松溪河中游，自明清直至民国，曾是连接浙赣与闽东北的重要通道。对岸的亭仔头码头，为闽浙边货物集散地。曾几何时，云集的舟楫，密布的竹筏，令大布成为繁华的商埠，在明代被称为“大布市”，为当时松溪县五大集市之一。本地土纸、山粉、笋干、香菇等土特产源源不断运往福州温州，再换回百货、布匹、海珍等物，供应当地乡民乃至县城百姓之需。
据说，当年国民党军败退大陆时，也曾在这里重兵驻扎，通过古渡将大批物资运往台湾。

随着公路的开通和松溪水文状况的变化，大布水运走到了历史的终点。尤其1973年，当古渡东邻的公路桥通车后，连最后的一只摆渡木舟也结束了使命，古渡遂成为一道永远的风景。站在古樟树下，我闭上眼睛，想像桨声灯影里的“大布市”，感受当年“舟筏满滩，货堆如山”的盛景。
真的好爱这美丽的古渡景色，远山近水，浣衣姑婆，还有那棵华盖如伞的古樟，以及清波浮游的鸭鹅。
大布人，爱树护林，涵养水源，成就了松溪碧波。
松溪水，投桃报李，润物无声，滋养着大布沃野。
大布爱水，水爱大布，两情相悦，相得益彰。人与自然的相处，其实，就这么简单。