遗憾都江堰

　　原本没有打算去看都江堰。虽然是从小便耳熟能详的伟大水利工程遗迹，但若是个外行人其实是看不出太多的门道，最多也只能有个“到此一游”的交待。

　　然而老爹教诲：作为中国人，身在成都怎能不去看看我们祖先这段历史功绩？

　　好吧，既然把爱国教育都搬了出来，那么且尊父命。

　　从成都直达都江堰不难，问题是我需要从青城山过去。网上查过的攻略只告诉我怎么前往青城山，对当地返回的交通路线介绍不多。如果是从后山再前往前山寻找班车，一来不知道是否有此路线二来浪费时间。而且成都及周边地区的的士数量相比其它大城市来讲较为紧缺，更别提在郊区的风景点，站在路边半个钟头都难以见到一辆出租，照经验来看大多时候都需要搭载当地的私人交通工具。

　　询问青城山农家乐的老板娘我要如何才能下山，告知在泰安古镇寻找当地面的，凑成前往相关地点的一车人后即可开动。

　　从五龙沟下山后段再次遭遇当日上山的人潮，窄窄山路上停下摆Pose照相占道的多不胜数。急着赶路，于是爆出Ｅ文一句“麻烦借过”，效果相当之好。想毕是国人对待外宾的态度历来便习惯高出一等，见我独自一人身负大包又口操Ｅ文，不疑有他立即弹开三尺，“友好”地让“外国”朋友先行通过。

　　下得山来历经小小周折终于凑到一部面的。开车的当地人熟知情况，载着我们避开五一次日依然堵车严重的主干道于乡间小路狂飙前行。时不时也有遇上懂得动脑筋选择小路来往青城后山的其它私家车辆，看那低低的轿车底盘艰难地在乡村土路高低不平沙石堆间来往挪动，真难为了这些平日里在城市柏油路上散步的舒适小车，想想还是自己坐的没空调没ＣＤ整个人和自然清风亲密接触的破烂小面更为舒心。

　　到达都江堰大门口又是正午时分，比起青城山的清凉此时头顶太阳的毒辣威力全开。顾不上午饭，赶紧买票冲进去，照着门票上印的游览图一一前往。

　　通过大广场后首先见到伏龙观，从名字可知有镇水之意，两侧古树护邑，从广场上抬首前望阶梯高耸，颇有几分气势。

　　这里也是最接近并观看宝瓶口的地点。宝瓶口听起来很美很形象，然而实际上近距离看的话并看不出多少形状，一道水流通过窄窄的夹口再流出去进入都江堰市内，从水利灌溉及古代知识发达程度方面讲大概是个好主意，不过如果且从观赏角度那大约只能从直升飞机上俯看才能体会出一些美好。

　　转到伏龙观后边的观景台上可以远远看见鱼嘴所分出的宝瓶口来水方向，似乎是不段不短的矩离，可以花10RMB坐小电平过去，当然如果我不是又累又热又饿的情况下会选择散步过去。　

　老实说到了鱼嘴我真的看不出啥，咱的地理地质知识贫乏得可怜，所以体会不出那种面对伟大工程激动的心情。反而是横跨在鱼嘴前方水面上的观澜索桥让我着着实实惊了一把。

　　观澜索桥以鱼嘴为中点分成了左右两段，分别横在鱼嘴所分开的内外泯江之上。外泯江的那一段不开放给游人行走，游人可以通过走内泯江这边的索桥继续前往都江堰沿岸依山而建的古建筑群。

　　看介绍说观澜索桥是我国的四大还是五大索桥之一，虽然也算是文物吧，但瞧着挺结实。可是一踏上去就觉得不妙，文物结实，走在桥上的人不老实。来来往往足足百十号人站在桥上，有些人性子起来开始左右晃荡，另一些人觉得好玩也开始跟着晃荡，而由于大家都身在索桥上基于共振不得已全都跟着一块晃荡，结果便是晃荡的幅度越来越大，本来巨大的索桥硬是被晃得连站都站不稳，我只能紧紧抓着桥上的绳索才能保持身体不被摔倒。

　　再这么晃下去桥会翻的啦！！看看脚下汹涌而过还冒着浪花白泡的泯江水，再看看前边距桥头百米左右此时却觉得非常遥远的距离，欲哭无泪。

　　拿着相机勉强在摇晃中拍下一张，心里不停祈祷千万抓牢掉下去就再也捞不回来了。

　　好不容易安全过了索桥，左边是秦堰楼右边是二王庙等古建筑。右边的建筑群非常多，而秦堰楼又建在山上，考虑了一下时间还是放弃了左边，我怕赶不上回成都的班车。

　　在这里要诅咒都江堰门票上印的地图，路线指示和实际看到的建筑群几乎对不上号，而且还有Ｎ多的叉路小径没有被标出，从其中一座建筑上山后更是找不到指示路径，只能完全凭猜测前进，搞得我只好走到哪看到哪。

　　二王庙似乎是被我给无意识间绕了过去，从山脚下边看每个古建筑都差不多，外表上也没有特别能让人印象深刻的区别点。所以在山脚一段看过的东西几乎都没有什么印象，不愿意就这样达成任务似的踩点而过，地图也没有用处，那就靠经验和本能沿小径上山自己探索发现去吧。

　　一直记得来时小面的司机所说的登上高处俯看鱼嘴才壮观的话，背着大旅行包哼哧哼哧地开始爬山。山路时上时下而且不断遇上叉道，林木繁盛更是早已看不到山脚下可以对照方位的主干道。仗着景区是在市内总不会迷路到饿死的想法，不管三七二十一，转了一会总算是发现了一个在高处突出而设的观景亭。

　　眼前所眺大概比不上秦堰楼，但也算是俯看目的达成了。

　　继续一个人在山上转，不怕走不出去，就怕浪费了时间。

　　过了一会儿碰上了一条较为宽的石路，还有一批游人在往路的上行方向走。这时我早就全身是汗满脸热得红通模样估计好看不到哪去，头也被晒得发疼，可是要我现在沿路下山又不甘心，算算时间应该还有两个小时可以拿来闲逛。

　　站在路口犹豫了一下，还是尝试跟上去看看。既然有这么多人往上走，应该不会是大下午的集体在爬山锻炼吧。

　　原来前方通往的是一座名为玉叠关的古要塞和一段古城墙，是古时川西防卫的一部份，当然与八达岭相比那不止差了几个级别，不过那镇锁川西的名号看着好像还蛮有份量的。

　　关楼的两旁又有一些小路分出去，再一次的，因为自己那不安份的好奇心跟人民群众大部队走散了冏。

　　顺着城墙根分别往两边走的话，往下的一边可以到达一个传说中制服过犀牛的大石平台，往上的另一边则会出现一个在我看来更像秘密花园一般的擂鼓台。

　　明明是作为战争中振奋军心击鼓传令的地方，然而因为人迹罕至，得以独享巨石与绿树相映的这片风景，硬是让我感受出了类似古罗马庭院般的味道。

　　坚守尽量不走回头路的游览方针，穿过石门从一条布满腐烂的落叶和青苔看来废弃不用已久的小路摸回到半山腰。之后便是一路康庄大道，终于顺利滚回了山脚下。

　　下得山来才确信自己因为“穿山越林”而错过了一些景点。谁让那地图那么烂啊~再次诅咒。门票钱不能浪费，多看一个景点就是多值回一点票价= =。撑着最后一点力气，绝不放过终点站的两座庙。

　　马王庙不知道供奉的是何方神祇，俗话说“马王爷还有三只眼”，除此外真不记得还有其它姓马的神仙，总不会是关二爷家的赤兔吧？

　　反正，窃将其纳入自家囊中，不管是人还是妖精，能被供着就是神仙，总是有那么点亲戚关系的嘿嘿

　　至于就在都江堰另一出入大门附近的城隍庙，应该算是至今看过的庙宇里觉得最有意思的一座了。

　　这座城隍庙的建筑特点有个很有气势的名字“飞檐十殿”。

　　十殿啊，那是不是真的有十座殿？

　　从外边先观察评估，很长很高的台阶和重重叠叠的屋檐，像是真能隐藏层层套套的空间布局机关一样。于是奋力爬上那些台阶跨进高高的门槛，疑惑地打量周围，才知道自己又被老祖宗和中国的文字忽悠了囧

　　这城隍庙……明明就是一根肠子通到底的结构！！所谓的十殿，其实是台阶两边用墙和木栏隔出的开放式的十个小格间，最让我汗的是小格间里边连塑像都没有，只是挂着十个传说故事的画和介绍orz

　虽然被那些一重又一重的屋顶给骗了（古人真会利用视觉错觉），不过进入到主殿时就完全不在乎这些了。

　　没去过丰都鬼城，对于供奉阎王的庙觉得很新鲜。正式进入大殿前还要通过几扇厚重的大门，这样就把外边的光线隔掉了不少，殿顶垂吊着黄幡，殿里又仅有几盏烛火油灯，阴影绰绰，制造出与地府相当的阴森气氛。

　　中间自然是阎王，两边还有牛头马面黑白无常等恶鬼的塑像。一座一座仔细看过去，光线不足，研究了蛮久。

　　看到阎王座前诡异地放着一个下跪的蒲团，旧旧的，扁扁的。想了下那蒲团放在那的意义和作用………寒，别说跪上去，连靠近点都不大敢。

　　正殿的旁边有一个偏室，布置成了传说中城隍夫人的卧室。家具古董老旧，还有那年代久远落灰的大红床被，一下子让我想起了在故宫时看过的慈禧寝宫。

　　以使用者的身份来看，阎王LP和慈禧一个是鬼一个是人。可看到她们的寝室时给我的感觉却一样，让人觉得阴气森森背后发凉。