布达拉的佛光

我不知道如何形容自己对布达拉宫的感受？
我第一眼望见这座始建于公元七世纪的宫殿时，我想，如果汉族人民心中的圣殿是天安门的话，那么，藏族人民心中的圣殿，则非布达拉宫莫属了。
其实，天安门仅仅是一扇门，而布达拉却是一座宫！
当大巴摆脱唐古拉山脉的围堵，驶入拉萨，我不能不感慨眼前的一切：拉萨其实是群山构建的高原中一块低凹的盆地，而布达拉宫的底坐玛布日山，则是这盆地中央凸兀着的一座孤岛，拉萨被群山顶入天际，玛布日则由盆地拱托得至高无上。仰望玛布日山上的布达拉宫，犹如膜拜苍穹高悬之红日，佛与自然，合一不二。

在拉萨安顿下来的第一件事，就是打听参观布达拉宫事宜，并提前买到只能隔日参观的入宫门票。
抵达拉萨翌日，正午时分，顶着高原盛夏的骄阳，我们按门票安排的时间，进入布达拉宫花岗岩成的盘山道。盘山道沿布达拉宫西侧，绕到背面，使我有机会从反面打量这座宏伟的宫殿。

一般来说，美女美在正面，从背面看，优势未必明显。而在我眼里，布达拉宫之美，背面较正面有过之无不及。这里，没有正面的张扬，却多出几许质朴。或许是因为正面不能亲近的缘故，我从背面仰望宫殿，仅用“巍峨”这个形容词是不足以彰显的，她那微微倾斜的墙线，几乎让我的心，得以助跑升天！
忽然，走在前面的一个香港游客，手指苍天，用广东话叫道：“快点睇，睇天上”。我一仰首，眼前一遍金星，我不由得眯起眼睛，待虚幻散去，只觉一圈巨大的光环，绕在太阳的周围。前后上来的藏民，立即跪倒膜拜，我则连忙举起相机，按动快门。

与我同行的朋友劝阻道：“不能这样拍的，对太阳聚集，会烧坏镜头的”。我哪顾得了那些，变换角度，连连按动快门。

我指着天，用国语问藏民：“嗨，兄弟，这是什么？”他们也不知道听懂没有，并不答应。我又用广东话问那香港人，同胞们很肯定地告诉我：“系佛光”。
上帝头顶有光环，佛，当然也不能少了。
当这光环罩住了拉萨，罩住了布达拉宫，罩住了我们，这意味着什么呢？不会是上苍有意让我皈依佛门吧？坦白地说，如果我曾经信仰过什么主义，那么现在，我却是白纸一张。而且，如果佛门要“色戒”，我能持否吗？
你真的想象不到，与布达拉宫听雄伟相比，进入宫殿的通道，却是那么的狭小；与高原的明媚相比，宫内的光线，却是那么昏暗。
布达拉宫的内部，无论红宫，还是白宫，均为土木结构，墩厚而夯实，古朴却奢侈。每个房间都不大，即使是大厅，也因为木柱林立，也显得拘束，绝无北京故宫的大气，更不似古希腊米诺斯文明遗迹的克诺索斯王宫辉煌。但这狭小昏暗，在我感觉中，却别有一种亲切，铺着地毯的小格子间，从深邃小窗透进一缕阳光，暖暖地照耀着壁上的唐卡，还有两盏冒着青烟的酥油灯，如果此时有位佳人，合上小门，那么，天上人间，不过如此。
阿弥托佛，佛门净土啊，放肆！放肆！放肆！
阿弥托佛，诚惶诚恐啊，罪过！罪过！罪过！
佛太多，名目太多，不识佛，不信佛的家伙，在此盘恒得久了，难免生出些杂念。
刚刚收拾心猿意马，一世又一世达赖，从阴暗、深沉、肃穆、凛然的正殿鱼贯地向我走来，然后走下玛布日山，奔向尘世。作为没有受过宗教陶冶和没有信仰的汉人，我恐怕永远也弄不清政教合一的权力结构在藏民心目中的地位？但望着案上一排又一排信众们贡奉的酥油点燃的长明灯，以及其他我看见和看不见的牺牲，我真真实实地感觉到，藏传佛教中祈求来世，仅仅是庶民们的事，佛嘛，一切的享受，必然会在现世谋取。人间无上的权威，怎么可能受戒律的羁绊？！
不知怎的，我想起了很多年前，作家白桦写的在当时争议得不可开交的电影剧本《苦恋》，其中有一处进庙见佛的细节，主人翁见那香烟缭绕中被薰得乌黑的大佛的脸，思考信徒们的虔诚反倒将佛丑化的影射。我是无神论者，自然相信佛是人创造的，但我也承认，可能在精神世界中，佛在引导人去创造了什么。从这个意义上来说，布达拉宫，是佛引导人为自己创建的精神家园。
既然是佛的精神家园，就必须有人来守卫。布达拉宫几乎每一扇门，每一间房，每一条道，几乎都有武警在侍卫。这也成为布达拉宫的一景，只可惜此景不允许照相。
内景不许照，外景还是允许的。站在布达拉宫的平台上，从近处审视这座佛的家园，值得印象之处，更多。
从红宫的近观，去之间，不仅有关着的廊与闭着的窗，还有勾心斗角的墙与檐的层面。

从白宫的露台向北眺望，近处的拉萨与远处的群山，似乎在向我们朝拜。

告别布达拉宫，走下玛日布山，我深深地吸一口气，再次抬头仰天。没有佛光，连太阳，也被路过的云彩还遮蔽了。
我不知道，佛，是否在生我的气？
幸好，人，太渺小；佛，太慈悲。
有朝一日，我若真的有心皈依佛祖，我想带着自己心爱的女人，再来一次布达拉宫，让我重温，让她见证，我们在来世的归宿。
现在，我暂时离去了。
甩甩手，我不想带走，那圈佛光。