远征新青藏之旅日记--扎什伦布寺

【班禅行宫——扎寺伦布寺】
扎寺伦布寺是我们在日喀则一个重要的参观景点。它是我国藏传佛教格鲁派（黄教）的六大主寺之一（另外五座为拉萨的哲蚌寺、色拉寺、甘丹寺及青海的塔尔寺、甘肃的拉卜楞寺）。而黄教的创始人正是出生在塔尔寺的宗喀巴大师。不论在那一所寺庙，只有宗喀巴大师戴的帽子最有特征，像是一顶反过来戴的黄色帽子，顶是尖的，后面的帽沿长披至肩，一看到戴这种帽子的喇嘛就一定是黄教的弟子。
扎寺伦布寺是班禅的行宫，而布达拉宫则是达赖喇嘛的行宫。1653年，顺治皇帝册封五世达赖，正式确定了达赖喇嘛的封号。1973年，康熙皇帝册封五世班禅罗桑益西为“班禅额尔德尼”，正式确定了班禅喇嘛的封号。自此达赖喇嘛在拉萨统治西藏的大部分地区，班禅额尔德尼在日喀则统治西藏的另一部分地区，历史上称为后藏。位于日喀则的扎寺仑布寺则成为历代班禅举行宗教和政治活动的中心，它在西藏的地位更与班禅紧密联系在一起。

扎寺伦布寺的辉煌与壮丽，仅次于布达拉宫。它依山而建，气势不凡。同样有金碧辉煌的金顶大殿和高高的藏红色砖墙，白色的帐幔和黑色的窗框。但它那块高达32米高的白色展佛台，却向世人们展示了它在藏传佛教中的地位。寺中众多的喇嘛和诵经堂，更使我们感受到浓浓的佛教气息；而扎寺周围的平民建筑让我们感到更容易走进它，它不像布达拉宫那样高耸云端高不可攀。
我对扎寺仑布寺印象最深的是色彩的冲击：金光灿灿的金色大殿，金顶下的黑色帐幔，深深幽幽的巷道，古朴的藏红色砖墙，蓝天下的圆顶罗帐，进入大殿时每个人都要去牵动一下那口悬挂的“平安钟”。。。。。。。诵经殿前面对面打坐着两排喇嘛，他们紧闭着双眼，口中念念有词，而不管周围人群围观和喧嚷。其中有一位女士穿着俗人的服装，端坐在喇嘛中间，不知道她为什么来到这里？有什么想不通吗？是要出家吗？还是来这里体验生活？但是能排除一切世俗观念，能坐在这里、敢坐在这里，就已经非常了不起。尽管我们不清楚她的目的。我心里想是否也可以尝试半年到一年的佛门生活，在那里净化自己的心灵。这将是一种什么样的感受？但能耐得住寂寞吗？

走进了诵经殿，在摇曳的灯光下，几百平方的大殿里坐满了正在念经的喇嘛，足有200多人。我是第一次见到如此众多的喇嘛在同一时间同一地点念经，不少是年少好动的男孩子。孩子们身披着土黄色的斗篷，身边放着一叠叠的长约40～50厘米、宽约20厘米的黄色印刷品，上面印满了经文。这些小喇嘛们天真活波，有些还在那里打打闹闹，似乎和庄严肃穆的场景完全不相容。我问一位大约10岁左右的孩子，他说他在7岁的时候来到扎寺仑布寺，已经来了三年，现在在读“安琼”，读后干什么将由师傅决定。见到我与孩子们交谈，寺内负责诵经的主持走了过来。他身着绛红色的袈裟，身披土黄色的斗篷，左肩上还有一个装饰。通过交谈了解到他到扎寺已经25年，胡子已经花白，岁月的沧桑已经深深地刻在他的脸上。在征得他的同意下，我分别给他和那些可爱的孩子们拍了几张像。在我走出诵经殿时，他也跟着出来，并同意让我在殿外拍照。非常遗憾没有留下他的姓名地址，相片无法给他寄去。

在西藏一个家庭如果能出一个喇嘛将是一件非常荣耀的事情，很多家庭都会送年少的孩子到寺庙拜师学经。学经也分为几个等级，从“安琼（小徒弟，相当于我们的小学）”开始，然后升到“仁真（初级学习班，相当于初中）”、“冲巴（非学经僧人的中等职位）”、“格钦（高级学位、职位）”。看起来学经也不是一件容易的事，可能比我们从小学到大学的学习付出的更多。
【在云中漫步】
11：30我们离开了扎寺仑布寺，沿着雅鲁藏布江，沿着颠颠簸簸的沙石路，开始了我们真正意义上的西藏西行，朝着世界屋脊的屋脊，朝着离太阳最近的地方奔去。对于我们每一个人来说，这都是一条陌生的路，一条没有走过的路，一条靠着地图来寻找的路。我们不知道前面的路况如何，一切都只是道听途说。但的确从这里开始，柏油路消失了，取而代之的是颠簸的、尘土飞扬的沙石路。
按计划我们今天要经拉孜赶到萨嘎，还有296公里的路程，不知能否赶到。不过跟着大部队走，没有什么不放心的，走到那里就住在那里，无所谓。下一个目标是151公里外的拉孜。
一路上除了光凸凸的山脉和汽车走过不断扬起的尘土外，大地上已无什么景色，单调而沉闷。这时车里播放起亚东的歌曲“卓玛”，周新伟大声跟唱着，。。。。，打破了沉闷的空气，让人想起林芝千年柏树下的那位藏族姑娘。
天空上飘动的朵朵云彩似乎要给我们作个补偿，天是那么蓝，云是那么低，好像伸手就可以摸到，一朵一朵的如棉絮一般。我和燕子不断地为这些浮在空中的云朵而赞叹，真是太漂亮了，仿佛一切都在梦幻之中。我们暂时忘却了道路的崎岖颠簸灰尘滚滚，坐在车的左右两侧左右开弓，啪啪啪地对着云彩拍照。你没有来过西藏，你就不可能知道，天有多蓝，云有多白，天有多低，云有多近；你就无法体会到在云中漫步、在云端驰骋的感觉；你就无法领会人与自然、人与环境的那种关系。只有在这里，你才能感受到自己真正被大自然融化了，才感到自己是那么的喜欢大自然的一切。所谓的改造自然、人定胜天只不过是人们的主观愿望而已。
如同喜欢蓝天一样，我也喜欢云彩，它们是大海、湖泊、山脉和蓝天最好的装饰。没有它们，大海、湖泊、山脉和蓝天就缺少了点缀、少了生气。有了它们的衬托，天才会显得更蓝，草才会显得更绿。因为它们的千变万化，才有了江河湖海的多姿多彩，才有了高山峻岭的生机勃勃。山还是那座山，河还是那条河，因为有了它们，我们才能辨别出不同于昨天的今天。此刻我的心也像西藏的云，浮在空中醉在空中融化在空中，飘出了胸膛无处停泊，真想就让它这样漂泊下去。
坎坷的沙石路，我们走一路，摇一路，行李不时地从我和燕子的身后滚下，捡起仍到身后又继续拍照。约2点我们到了彭措林大桥，桥下是滚滚的雅鲁藏布江水，桥的另一头的山体已经开始出现明显的沙化现象。如果继续下去，真不知道沙漠什么时候将吞噬这座山这条河。因为这里有一个岔路口，我们停了下来，在此等候后两台车。
将近3点，等候的车辆才到。此刻车窗外山风呼呼的刮着，山风不时扬起阵阵沙尘，从门缝中钻进车厢，车内弥漫着尘土的味道，我们以为遇上沙尘暴了。但多次深入罗布泊遭遇过沙尘暴的周新伟说，这只是微风！如此的轻描淡写。就这样在坑坑洼洼凹凸不平的沙石路上，我们一路风尘一路歌，下午5点才到达拉孜县城吃了当日的午餐，因为路上再也找不到可以吃饭的地方。我记录午餐吃的是川菜，但拉孜却没有给我留下任何印象，它好像从我记忆的长河中消失的无影无踪，真是奇怪不得思解。
拉孜是318国道和219国道的分界线。318国道从此处往定日方向，终结于中尼边界。去珠穆朗玛峰就是走这条路。219国道前往阿里，一直延伸到新疆的叶城。尽管我们此行去不了珠峰，但已经体验了道路的崎岖和艰难。
6：30我们经昂仁县卡嘎湖。。。。。
【桑桑藏族旅店】
8：30我们到达桑桑——一个海拔约4500米的小镇，但距今天的目的地——萨嘎还有180公里，看起来是无法赶到了。周新伟决定当天就在此处住下。我们停在路边的一家藏式茶馆，走了进去。像所有的藏式房间一样，里面有一个烧着牛粪的炉子，周围是铺着毛毯的木质沙发。我们围着坐了下来，让藏族姑娘为我们烧制酥油茶，我还是真喜欢酥油茶的味道，喝了一杯又一杯。本想让姑娘们唱首歌跳个舞，但她们太害羞了。
茶馆的楼上就是我们今天过夜的地方，称为桑桑旅馆。这是一家藏式旅店，就建在公路边，是一座独立的两层建筑。二楼是住房，楼下除了茶馆还有汽车修理。但是楼房设计却没有上楼的楼梯，只好在楼房的一侧用木头搭建了一个几乎呈90度的约一人宽的楼梯。二楼长长的单侧走廊一面是墙，另一侧有十几间房，其中有四人房、六人房和八人房，我们七个女的就住在八人房里。房间的墙壁上贴满了藏式墙纸，白色的简单铺盖让人觉得还是挺干净的。屋的背后有一个大的停车场，方便来往的司机和游客。

我们将行李通过窄而陡的木制楼梯搬上了二楼，藏族姑娘赶快拿来了牛粪给我们炉子生火，冰凉的房内轻轻弥漫着淡淡的干草烟味并渐渐暖和起来。姑娘告诉我们，如果需要找她们，就敲炉子的铁皮烟囱。相连的烟囱所产生的声波传到楼下，她们在楼下就能听到。我们真是又回到了原始的联络方式。在通讯如此发达的今天，在这里让我们看到了落后。
第一次住藏式旅店，住在烧着炉子的屋子，而且还是烧着牛粪，既好奇又好玩。我们不用担心类似烧煤引起的煤气中毒，因为牛粪是一种最环保的燃料；对烧牛粪会产生臭味的担心也是多余的，因为牛吃的是草，拉的还是草，我们等于就在烧草。看起来牛粪对于游牧或半游牧的藏民来说是多么的重要，在这戈壁荒漠的高寒地带，藏民用于生活取暖的唯一来源就是牛粪了。难怪在很多藏民的宅院墙上，我们可以看到墙上贴着一个个黒褐色的圆形物，那就是牛粪，俗称高原上的“软黄金”。
我们拿出了自己的睡袋，洗漱用品和准备第二天早餐吃的方便面摆满了一台。藏族姑娘们又背来冷水、提来热水，供我们洗脸洗脚。大家你帮我倒热水，我帮你挤牙膏，一切那么的熟悉和亲切，似乎又回到了当年集体生活的年代，亲密无间其乐融融。在当今各种竞争日益激烈的今天，这种单纯的关系显得多么的珍贵。我还是洗了一个热水脚，出门在外顾不得那么多，讲究那么多，一切入乡随俗。这又是一种新的体验。