远征新青藏之旅日记--香妃墓

5月13日这天，是我们走进喀什了解喀什的一天。行程安排的满满的，因为当晚我们就要离开这里飞往乌鲁木齐。
因为对新疆的热爱，因公因私已来新疆几次，但都没有到过南疆。有人说，没到过喀什就等于没到过新疆！看起来我来了几次新疆都白来了。但喀什什么样子，我不知道。只是听说，我们汉人到了那里才是真正的少数民族，那里是最具新疆特色和维吾尔族民族风情的地方，是维族人和穆斯林的天下。那里有艾提尕尔清真寺，那里有香妃墓，那里还有如同藏传佛教一样的穆斯林教，。。。。。，那里的一切如西藏一样使我们感到神秘，我们对它同样充满着好奇。我们只有一天时间，只能粗粗地打量这座我们国家最西部的城市了。
【维族风情园的喀什职人街】
早餐后，我们跟着导游步行走上喀什的职人街，其实这里就是民族产品手工一条街，就好像西藏的八廓街一样，充满着异域风情。这里处处散发着浓浓的维吾尔族风情，原汁原味的维族人民的生活气息扑面而来。在这里，你可以亲眼目睹维族的能工巧匠，在他们的作坊里制作的铜、木、铁皮，皮革和乐器的过程；你会明白什么叫做学徒工（也可能是匠人自己的孩子）；金光灿灿琳琅满目的铜、锡、银、木制工艺品会令你目不暇接；

你会遇到在那里吃着馕喝着茶的维族老汉悠闲的蹲在那里，享受着和煦的阳光；

你会看到卖酸奶的大婶们嘻笑地蹲在地上，向过往人群展示她们自制的一碗碗酸奶；

你还会发现在这里你会很容易的见到这一辈子也没有见过的那么多的白胡子大爷；

最令你感到不解的是那些一个个蒙面女郎，不管是交谈还是走路都不曾撩开那层脸上的面纱，感觉就像到了中东；

最令你感到奇特的是那些一人高的大铜壶、那些看起来丑陋无比的生宰羊倒挂在那里；你还可以看到雕饰精美的维族人木质的婚嫁木箱，。。。。。；真是太多了，我都无法一一描述。

但我最喜欢的还是那家乐器店，各式各样、大大小小的维族乐器让人流连忘返。微型乐器只有巴掌大小，可以作为礼品馈赠亲朋好友；巨型乐器则有一层楼那么高。手工制作的都非常精美。小李告诉我，维族乐器分为两大类：弦拉乐和弹拨乐，前者有艾介克，后着有热瓦甫、都它尔（二弦带耳）、冬不拉（四弦）和弹布尔（五弦）。这些名字实在难记，当时似乎记住了，一转身就全忘了，只好用这种最简单的形象记忆法来帮助记忆了。乐器店的伙计就坐在那里拉着或弹着乐器，我发现到这里的外国友人特别多。乐器制作的作坊就在店后，一个小工匠正在那里认真地工作着。

职人街并不长，但由于我们的好奇，我们足足走了两个小时。我也有小小的收获啊，买了一盏制作精美锡铁做的阿拉丁神灯。我多么希望这盏神灯在我需要得到帮助的时候，也能带给我所需要的一切！如果真能如此，那才是天方夜谭呢！

【穆斯林的圣殿——艾提尕尔清真寺】
走出职人街我们来到全疆最著名的艾提尕尔清真寺。它不但是新疆而且也是中国最大的伊斯兰教寺院，建于公元1442年，已有六百年多的历史，在中亚地区它与布哈拉、撒马尔罕等地大清真寺同样闻名世界。平时每天到这里来做礼拜的人就有2000～3000人，周五大礼拜达6000～7000人，每年一次的“古尔邦”节，前来做礼拜的穆斯林数以万计，最多可达10万人，这可是相当于喀什人口数的二分之一啊！
对伊斯兰教如同对藏传佛教一样，我们是生疏的，它充满着神秘。这一辈子我们都不可能靠近它走进它，我们无法了解它其中的奥秘与神秘，但是在这块土地上我们却能够再次强烈的感受到穆斯林对真主的虔诚。穆斯林每天要做五次礼拜（即晨礼、晌礼、午礼、昏礼、宵礼），每到规定时间，不论正在做什么，不论他们身在何处，他们都会放下手中所做的一切，面向西方麦加方向，虔诚的诵着经，每次礼拜只需十五分钟的时间。周五大礼拜要一个半小时。穆斯林认为这是他们与真主直接沟通的最好方式，做礼拜可以使他们感觉到内在的快乐、平静和安适。看看吧，这就是宗教的力量！但我怎么感觉好像与文革时期每天在不同时间背诵毛主席语录跳忠字舞一样啊！
小李见我们对她的介绍听的非常仔细，越发起劲详细地向我们介绍。如伊斯兰教的“十六字真言”：万物非主，唯有真主，主的使者，穆罕默德。伊斯兰教的“五功”：念功（念古兰经——信仰的证词）、礼功（每天五次礼拜）、斋功（在斋戒月份期间禁食）、克功（收入的四十分之一捐赠清真寺帮助穷人）、朝功（一生之中到麦加朝觐一次）。这“五功”也称为伊斯兰教的五大支柱。说实在话，要想做一个伊斯兰教信徒还真不容易啊，起码那个斋功就很难练，要求在早上太阳升起前和晚上日落后才能吃饭，其它时间只好饿肚子。练这个功的目的是让斋戒的人们真正感受到挨饿人的痛苦，进而在精神上自我净化。看起来我们这些俗人是很难做到的，一日三餐少了一餐也受不了。
这是我第二次走进清真寺，上一次是在乌鲁木齐大巴扎清真寺，但感觉完全不同。这是一座具有阿拉伯伊斯兰风格的建筑，我特别喜欢的是门楼黄色的建筑，长方形的寺门两侧，矗立着两座十八米高的塔楼，塔身用雕镂瓷砖砌出色彩绚丽精致的图案。塔顶端各有一召唤楼，楼顶立有一弯象征伊斯兰的新月形金属塔尖，与门楼后面大拱北孜顶端的新月交相辉映。寺门近五米高，门上方刻有阿拉伯文的《古兰经》文，周围衬托着维吾尔艺术风格的精美花纹。正午的日光照耀在艾提尕尔清真寺上，一片金碧辉煌的灿烂。

昨天是周五，是大礼拜的时间，本想能够亲眼目睹几千人同时做礼拜的大场面，但我们无法在那个时点赶回。这里以前禁止女人和非穆斯林信徒进入，现在政策放开，我们才得以瞻仰。我们将鞋子脱放在棚檐台阶，走进礼拜殿。
殿顶由158根绿色立柱托着，成方格状，立柱四角为几何图形，上面刻有民族风格凸形花纹，不时能见到鸽子在上面停留。地面铺着颜色各异、大小不等的地毯，据说都是信徒们捐赠的所以才会出现颜色大小不一的现象。

礼拜殿内光线幽暗，天窗内有微弱的光束打在地板上铺的手工花地毯上，据说这是殿内最昂贵的波斯地毯了。墙上仅仅挂着每天五次礼拜和周五大礼拜的时点钟，几幅挂毯画，最有代表意义的应该是那幅描述麦加朝圣的画。殿内正中墙上开了一个深龛，龛内放有一个有台阶的宝座，礼拜时大阿訇就站在龛内领经。

来到这里有一种奇怪的空荡荡的肃穆与庄严。走进艾提尕尔清真寺，让我们有点不相信自己的眼睛，里面似乎空荡荡的，完全没有期望的如皇家宫殿般的气派和辉煌，毕竟这是中国最大的清真寺啊，也没有见到供奉的神像或创始人穆罕默德肖像。小李告诉我们，这是因为伊斯兰教不搞偶像崇拜，坚持突出真主的独一性，他们认为信奉的真主安拉无时不在无处不在穆斯林的心中。
我总觉得宗教有一种神秘没测的力量，将许多不可能变成了可能；但有时又觉得有些荒唐，似乎在愚弄那些忠实的信徒。宗教和信仰之间似乎没有一条严格的界限，但走过了西藏和新疆后，能够感受到，有信仰的人会生活的更加充实和幸福，而不论这种信仰给他带来的是什么。但我相信人是需要一些信仰的，就好比空气和粮食不可或缺！
走出清真寺，小李指了指在门口右侧楼梯上坐着的一位身穿黑白两色衣裤，头上缠着白布的老者，说是寺里得高望重得阿訇，平时是很难得见他一面的。那感情今天我们还是有运气的！

寺门正对着是以寺名命名的艾提尕尔宽大的广场。据说在肉孜节和古尔邦节那天是穆斯林最重要的节日（相当于汉族的春节），那一天广场成了维族群众尽情欢乐的地方。礼拜后，穿着维族民族服装的男士们将在广场，随着欢快鼓乐的节奏，跳起热情奔放的“萨满”舞，彻夜狂欢，场面十分壮观。
【喀什的香妃墓】
提起香妃，自然而然地就联想起乾隆。一直以为香妃墓就好像印度的泰姬陵，是乾隆转为香妃修建的。其实不然。这里实际上是一个建筑精美的家族墓地，里面埋葬着5代72位人物，都是阿帕克霍加家族的人。因为香妃曾为乾隆皇帝的妃子，所以三易其名现称为香妃墓。
这个建筑群就像一座富丽堂皇的宫殿，由陵墓、门楼、水池、果园、教经堂、大礼拜寺、小清真寺等建筑组成。门楼不大，却十分华丽。主墓室是新疆境内最大的穹顶式建筑，琉璃饰面、光彩夺目。穹窿形的圆顶上，有一座玲珑剔透的塔楼。塔楼上面的尖顶上顶着一弯新月，金光闪闪，体现了典型的伊斯兰教建筑艺术特色，香妃的墓就在这个主墓室之内。

我们完全想象不到，这座外表极为高贵的陵墓，里面竟然是如此的简陋，所有72位人物的灵柩几乎全安放在同一个空间，每一个灵柩上面都遮盖着一块锦缎。我清楚的记得香妃灵柩上是块代表皇家身份的黄色锦缎。这里看不到代表显赫身份的金质灵塔，见不到象征财富的珠光宝气，更见不到象征权利的什么镇世之宝。简单朴素就是它的全部。与贫民百姓墓地的唯一区别，可能就是他们有自己家族的墓地，灵柩安置在一个高贵的建筑内。因为透过陵墓围墙，我们看到了暴露在空气中百姓的墓地。西藏和新疆，不同的地域、不同的宗教信仰、不同的入葬形式，给我的印象反差实在是太大了。
精明的经营者在这块祖宗的墓地上，也经营着穿民族服装拍照的业务。我们当然不会放过。但最精明不过的是，有一位据说是在喀什经过海选出来的维族姑娘，因为酷像当年乾隆时期的宫廷画家、意大利人郎士宁所画的“香妃戎妆像”，被选在这里陪游客照相。

说实在的还确有几分像。我们几个也就不亦乐乎地挑选穿上自己喜欢的服装，装模作样地摆着新疆歌舞的POSE，在那位以假乱真“香妃”陪伴下，过过做阿凡提大叔的瘾，借此还可以趁机向那位漂亮的维族姑娘抛几个媚眼。

【会说话的高台民居】
高台民居，我认为这是喀什最有味道的地方。
这是一座远看像似阿富汗难民营的地方。零乱的高低不平的建筑，残旧破落的黄土色泥巴墙，一根根电视天线，与高楼林立的现代化喀什城区形成强大的反差。据说这里是最能表现喀什人生活的地方。下午6点钟我们来到了这里。

整个高台民居有五十多条小巷，走进幽深的古巷，让你仿佛置身于某段停滞的历史里，都市的喧嚣似乎已成为回忆，巷两侧高高的土砖墙，似乎要将变化的世界挡在墙外。小巷曲曲弯弯，交叉纵横，难分东西南北。每条小巷似乎都相同，一样的黄土墙，一样的古朴、雄浑、凝重。房连着房，楼连着楼。“过街楼”“半街楼”“悬空楼”，忽上忽下，一旦走进去很难摸出来，更增添了小巷的神秘感和迷宫色彩。不过不要紧，小李告诉我们，只要认准脚下就不会迷路：六角形砖路表示“前路通畅”，长方形砖路表示“此路不通”。只要沿着六角形砖走就一定能够找到出口。

已有400多年历史的高台民居，它的维吾尔名的意思是“高崖上的土陶”，一门易碎的艺术。现居住着六百多户、二千四百多口人，全部是维吾尔族。他们世世代代在这里繁衍生息，悠闲地与世无争地生活着。过去他们主要靠手工艺维持生计。这里仍然保留着最原始的土陶制作手艺，前店后厂的销售模式，手工制作的土陶器处处散发着古朴的芬芳。虽然现在这里制陶的土要从别处运来，但陶器的制作还在继续。

最令人着迷的是那泥做的墙、泥抹的地、泥搭的顶，来自于自然，又回归于自然，与大自然浑为一体。我想它是幸运的，经过几百年的风风雨雨依然完好地保存着，因此它成为喀什历史最生动的一部分。

高台民居的外形好像由一个个砌起来的方盒子叠加而成，而盒子里却装满了故事。小李带我们走进了盒子，盒子里的玄机让我们立刻对这座外表土得掉渣的民居刮目相看。

这是一座地下两层、地面两层的建筑，因为此处土地稀缺，又不可能建高层建筑，因此不得不向地下向高空发展。幸福的维族大娘抱着她的孙子欢迎我们的到来。
走进这座外表朴实无华的建筑物内，立刻被它精巧的内部设计装修所吸引，与其外表形成了巨大反差，简直就是两个世界。精美的维族风格雕花悬梁、铮亮的瓷砖墙面、旋转着的木质楼梯，处处体现着主人的精明与富有。这里真是现代与过去最完美的结合，这里的人们在享受着现代文明进步的同时，仍保留着祖辈留下房屋的原始风貌。真是享受现在不忘过去！
走进的第二户，让人印象最为深刻的是它那宽大的露台，从这里可以眺望到喀什市林立的楼群。我们脱鞋进了屋内，品尝了主人事先准备的新疆小吃。

第三户是一位漂亮的15岁的维族姑娘家里。姑娘非常漂亮，是那种透着青春气息的清纯的漂亮，淡淡的笑淡淡声音，就像她的穿着一样，透着淡淡的清香，看她就如在品尝一杯上好的碧萝春茶。她穿着苹果绿色的长裙，头上裹着沙巾，手里抱着她哥哥的孩子。她读过书能听会说一些普通话。她告诉我们，她们全家都住在这里，三个哥哥都已成家，但由于经济困难，也出于对这方祖辈留下来的土地的热爱，他们不愿意搬进政府出资为他们高台民居居民建造的别墅区，他们只属于这里，这里是他们的根。

尽管这里已是寸土寸金，但是我们依然见到新房子还在继续建着，小工用脚踩着泥，用这种最原始的方法去建造他们自己的家。
这里真是一处很有味道的地方，处处散发出泥土的芬芳。如果有时间，可以在这里慢慢的走细细地品尝，呆上一整天，看这里的居民日出而作日落而息，了解这里的风土人情，那将是一件非常惬意的事。
【再见喀什】
离开高台民居，我们去了喀什大巴扎，去那里购买当地特产各种各样的干果，作为手信带回广州，因为我们估计在乌鲁木齐没有时间再去巴扎购物。

晚餐安排在苹果园，据说2003年胡锦涛主席曾来过这里，我们就在他当年坐过的位置上，在他的照片前留了影。
这里真是一个好地方。我们先看了称为“达瓦孜”的高空走绳，小姑娘被蒙着双眼，自如的在钢丝绳上行走，并表演着各种动作。这里的歌手表演的节目那完全是原汁原味，非常的好听，我们边吃边欣赏着，完全被感动了。当维族音乐声响起，当地人都走到场子中间跳起被称作是“麦西莱甫”的群众性舞蹈，如痴如醉，个个都是一把好手。我的脚痒痒的，在小李的鼓励下，穿着登山鞋，和她一起跑到场子里过了一把瘾。
今天的内容真是太丰富了，我们非常感谢导游小李和司机程师傅几天来为我们的热情服务，让我们对南疆这座同样充满着神秘和维族风情的地方有了初步的了解。我们喜欢新疆、喜欢喀什！南疆的行程就这样结束了！
当晚我们乘坐11点钟的飞机飞往乌鲁木齐，将在14日凌晨12点半到达乌市。本来不长的航程，却因为在空中遭遇了两次中气流，飞机急速下跌，一种突然而至的自由落体的感觉立刻摄紧了我们的心，一声惊呼：啊。。。。从每一个乘客口中脱口而出，我心里不由得一阵紧张，想想是不是该写遗嘱了！飞机仍在继续下跌，广播中传来机长浑厚的声音，说是遇到中气流，让大家不要惊慌，在原位坐好系好安全带。当时我除了与大家一样的紧张外，还有一种莫名其妙的安慰：走了这一趟新青藏之旅足矣！
飞机在12：30准时到达了乌市机场，远远就看见了乌鲁木齐那四个大字，心中又是一番感慨。这几年我已是多次来到这座离海洋最远的城市，似乎熟悉又似乎陌生。熟悉它是因为多次来往，新结识的好朋友就住在这里；陌生而不能融入，是因为我总是一个匆匆过客！
当晚住在早就预定好的人民饭店，从窗口望去人民广场大牌挡夜市仍热闹非凡，几位同事按耐不住想对这座城市进一步了解的愿望，又跑出去大牌档喝扎啤了，一直折腾到下半夜3点多钟才睡下，想到第二天还有5个小时的飞行，可以在飞机上大睡特睡补回来。