铁路边的普照寺

收拾东西，离开了大觉寺，顺着明慧茶院里小姑娘指点的方向，沿着铁路线走，准备去爬鹫峰。

寻常在大学毕业前，没有坐过火车。小时候看电影，看到绵长的铁轨线远远地延伸出去，似乎一直要延伸到天边似的。一直就想沿着铁轨，慢慢地走。却一直没有实现小时愿望的机会。这次，终于是如愿以偿了。

因为大觉寺这里是一个小小站，又在山边，所以很少见人的踪迹，单轨铁路线的两旁，是青山。这和寻常幼时期冀的感觉一模一样！

走了不远，看见铁路一侧树林掩映里，仿佛是一处古刹，就疑心是普照寺。

因为这次游玩的时间充裕，也不是事先定了目标要直奔目的地去，所以笨猪和我就下了轨道，寻着那古刹而去。到了门口，果然写着普照寺。只可惜铁门紧锁。

这本来是意料中事情。因为早已经得知普照寺不对公众开放。但还是有点失望。正在这时，却发现里面有两男两女迤逦而来。诧异：不是不对公众开放吗？大门紧锁，他们是怎么进去的？

等他们走到门口，才知道门锁可以自己拧开。这时，里面的看护人领着一条皮毛油光锃亮的大狗漫步而来。那狗看起来彪悍的很，我俩不由得后退了一步。

后来，还是托了这狗的福。众人都喜欢看这狗，而且这狗脾气的温和超出我们的意料。或许是主人在的缘故吧？！反正，它和那两男两女中的其中一个小伙子极投缘。头都钻到那小伙子的怀里去了，很有点撒娇的味道。

看护人和我们聊的投机，就开了门，放我们进去了。

走近山门，透过圆拱的石门，蓦然突现在眼前的，是扑面而来的一株大银杏树。正对这山门和银杏树的，是殿门。站在山门外，竟然可以看到殿堂里的佛像。

这次去大觉寺，银杏树几乎都是绿叶。但在这几里开外的普照寺里，我们意外地看到了金黄的银杏树。这树的年龄大约不及大觉寺里那棵，但应该也有五百年以上的历史。后来听工作人员介绍，说推测这树也有七百到九百岁的年龄了。虽然比大觉寺的那棵年岁略浅，枝叶繁茂却是超过了大觉寺那棵千年古树。

进山门的院落并不大，小小四合院的格局，远没有大觉寺的气势。这本叫人有些小小失望。但工作人员很热心地介绍，让我立即对这小小院落刮目相看。

普照寺的历史也很悠久了。据介绍，这普照寺原本是庵堂。在佛家里，并没有寺住和尚庵住尼姑的说法，寺和庵的意义原本差不多，只是后人强行按自己的理解做了区分罢了。真正区别到底住和尚还是住尼姑的，是山门上的基石上是否有一条中缝。无，则住和尚；有，则住尼姑。

普照寺修缮的时间，与大觉寺几乎同步，也是皇家敕建。所以后世人推断，这和皇家也应有渊源的。清代的时候，这里曾经是一个太监出资修缮后居住的地方。想来，这个太监在皇宫里也曾有相当的地位吧？清末，这里被德国人借住，改建为传教的基地之一。现在可以看到横梁和檐壁上许多壁画，都有天主教的图案。为此，还有法人后裔专程来考察过。

普照寺很典型的中西合璧了。寺宇建造的风格，是中式的庙宇；但壁画、室内格局，都已经按西方的方式改造过了。在侧院的十八僧房里，我们还看到了日式的和室。

热情的工作人员还指给我们看当年普照寺的规模。原来铁路切断了普照寺的院落。山门前面的小池，是德国人修的游泳池。旁边原来还应该有牌匾和石碑，刻载普照寺修建的历史。但现在已经都漫灭不可找寻了。在铁路的另一边，有当年的普照寺大门，还有写有“紫气东来”的影壁。

普照寺比大觉寺更多了几分僻静。大概是来人很少的缘故吧。侧院的十八僧房呈回廊式建筑风格，每一个拐角都很别致，廊檐上书绘有字画，有点拐角还摆设和桌椅。中间的庭院不大，秋意重了，都是荒烟衰草。

在出寺之前，我们特意绕去山后看了工作人员介绍的一棵皂角树。树不高，但树干周身长了刺，这是一般皂角树上不曾看见。据说有老中医前来看过，说这树有多种奇异之处。然而，我去，也只能是叹叹而已，其中到底有那些奇异之处，是看不明白的。

在文革前，这里常有文人小聚。现在普照寺听雨轩上还有老舍儿子的题字。

转遍院落，虽然小，却静谧得让人舍不得离去。转回殿阁前的银杏树下。那里工作人员贴心地备有藤椅。躺下，阳光透过茂盛的银杏树枝叶，温暖地扑满面。

先前带狗的那位工作人员在银杏树上挂了一个鸟笼。据说养在其中的那只鹦鹉很善言词，还会背诗。可惜，直到我们离开，也没有听到它开口说话。

近中午了，我们虽然万分不舍，想到还要去鹫峰，也只好离开。不过，还是横穿铁路去看了另一侧残留的影壁。“紫气东来”四个大字，如今只能依稀辨出个“来”字，其他的都已经毁损了。杂草丛生，荒烟蔓草，徒留下这残缺的一块壁，还有旁边整齐的松林夹道，看得出来当年这里的气魄。

如今普照寺不对外开放。这些平时都不曾听人介绍过。比起修缮的金壁辉煌、红墙绿瓦、气势夺人的各处历史建筑，这些断壁残垣，更让人喟叹。

这一路，不虚此行啊！