进入死亡之海——塔克拉玛干大沙漠

有“死亡之海”之称的塔克拉玛干大沙漠是我国最大的沙漠，流经此处的塔里木河也因为沿岸的黄沙、胡杨成为我国最富特色的河流。今天我将沿着世界上最为神奇的沙漠公路深入“死亡之海”，去找寻那“无缰的野马”和黄沙漫天的奇幻。
塔里木沙漠公路是目前世界上最长的沙漠公路。北起轮台，南达民丰的沙漠公路穿越了有“死亡之海”之称的世界第二大沙漠塔克拉玛干大沙漠。其中在流动沙漠路段的距离就长达446公里。

这绝对是世界公路史上的一个奇迹。

在沙漠公路上开车，安全绝对不成问题，因为在宽阔的路面上几乎看不到风沙的痕迹，道路两旁的芦苇方格防沙固沙体系保证了你的爱车不会出现轮胎打滑的情况。而我国的科学家们也当然会确保沙漠公路不会随着流沙而消失。而这样笔直、平坦、宽阔的柏油路上开车你所要注意的就是不要超速！即使不出什么事情，被交警们罚款也不是一件好玩的事情。

沙漠公路是一个奇迹，在沙漠公路上行驶也是一种奇迹般的感受。放眼望去，四周满是无边无际的漠漠黄沙，穿梭其间，你会感到自己是行驶在汪洋中的一叶扁舟。

当然汽车是无法在海洋上行驶，但此时的我确实是身处大海之中，死亡之海已经将我包围。

被称为“死亡之海”的是地处塔里木盆地腹地的塔克拉玛干大沙漠，其在维吾尔语意思是“进去出不来”。虽然这对于我们现代人来说有些言过其实，但是相信这片神秘的大沙漠对于古人的确是“生命的禁区”。

“死亡之海”这个词有一个很有意思的来源：瑞典探险家斯文·赫定进入塔克拉玛干沙漠时曾说了一句代表他心声的话：“从没有哪个白人的脚触到大地的这部分，到处我都是头一份。”此时的他俨然一副征服者的姿态，自感是沙漠里的君王。然而在接下来的探险中，他的探险队几乎全军覆灭，仅剩他一人狼狈地爬到和田河干涸的河道，一泓泉水救了他的命。因此，他给了塔克拉玛干“死亡之海”的别名。

乘车于沙漠公路犹如荡舟大洋，遗憾的是人们的视线过早落到地平线上。在一望无际的沙漠面前，我最大的遗憾就是没有多长高一公分，那样我就能把眼前的这片沙海看得更远、更全。“欲穷千里目，更上一层楼”，可是我的鹳雀楼又在哪里呢？

如能眺望苍茫天穹下无边无际的塔克拉玛干，这样的景象一定能于缥缈间产生一种震慑人心的奇异力量，相信令面对此景的每一个人都感慨人生得失的微不足道。

据说地处塔克拉玛干腹地的乔喀塔格山（红白山）就是观看塔克拉玛干沙漠的最佳地点。可惜时间和经济条件的限制，我并没有计划乘车穿越全段沙漠公路，甚至没有打算到达“死亡之海”的中心——塔中，那美好的梦想只能等到将来来实现了。

我此行的目的地是孕育了胡杨奇迹的源头——塔里木河。

置身塔克拉玛干沙漠，看着一株株与命运抗争的胡杨，令人由衷地感叹生命的顽强。从合抱粗的老树，到不及盈握的细枝，横逸竖斜，杂芜而立。然而，无论柔弱，无论苍老，总有一抹生命的绿色点染着枝梢。然而很少有人能够明白，正是无言流淌的塔里木河孕育出这一片片不屈的生命。

 塔里木河在维语中的解释为“无缰的野马”，从这名字你不难想象这条河的壮阔。它流淌在塔克拉玛干沙漠的北缘，河道含沙量大，冲淤变化频繁，河流经常改道，千百年来有关塔里木河改道的记载不绝于书。

但也正是这条蜿蜒于塔里木盆地北部的桀骜不驯的大河，造就了塔河两岸浓荫蔽日的胡杨林，形成天然绿色长廊，沃野千里。它所形成的冲积平原是维吾尔族文明诞生的摇篮，可以说塔里木河在维族人心中的地位就如同黄河置于中华民族，是一条“功过俱大”的母亲河。

塔里木河大桥是为了开发塔里木盆地丰富的石油资源而兴建的一座大桥，是通向塔克拉玛干大沙漠的必经之桥，为塔里木河上游与中下游的分界点。

原为观看这匹“无缰的野马”的最佳地点，无奈我来得不是时候，塔里木河上游正在兴建水库，将整条塔河完全截流了。

昔日奔腾的大河，如今只剩下裸露的河床。我只能从其旷阔的河床来想象它当年的气吞万里如虎的气势。

 也正因为如此，胡杨林公园内最为诱人的，金色胡杨倒影在一汪宁静如明镜的清水上的景象也消失了。这样的景象曾经在我的脑海中出现过无数次，也是因为这样的一幅美景把我从万里之外的海滨南国吸引到了这荒无人烟的沙漠腹地。

虽然没有看到梦想中的美景，但也不必失望。缺憾本来就是旅游的一部分，也是生活的一部分，遗憾只会成为我下一次出行的动力，正如我三到黄河终见母亲河水，二上黄山方睹名山真容一样，数访天府之国尚不能尽兴一般。

世界上没有什么事情是完美的，只要自己高兴就是最大的快乐。

最后给打算来库车旅游的朋友们一些提示：库车附近的旅游景点，如苏巴什故城、烽火燧、天山大峡谷、胡杨林、沙漠公路等等都是不通班车的。如果不是自驾游到此的话就只能包车前往了，因为这里的出租车是使用天然气的，所以在商量价格时可以按照不高于每公里1元的价格出价。北线：天山大峡谷来回大约150公里，苏巴什故城、烽火燧均在同一方向。南线：胡杨林、沙漠公路、到塔河大桥的来回是400公里左右。

 这是带着这份愉快的心情，我结束了美妙的南疆之旅。从库尔勒、和静再次翻越了高耸入云的天山，进入了天山北麓的绿洲。一望无际的绿色预示着一个完全不同的新疆马上就要为我揭开它神秘的面纱。

特别强调一点的是，我夜宿和静县的时间就是2009年7月5日，也就是乌鲁木齐暴乱的日子。当我正在万里归国的蒙古族土尔扈特部（电影《东归英雄传》中其回归祖国的悲惨之旅让我至今难忘，这是一个英雄的民族）安居地享用可口的海楼抓饭之时，新疆的门户——二道桥，正上演着血与泪的悲剧，而在和静的土地上民族英雄渥巴锡的后代们正与各族人民和平共处。