若尔盖.黄河九曲第一弯

　　2010年9月4日（周六）
　　若尔盖在青藏高原东北缘，阿坝北部。若尔盖湿地，是目前世界上最大最原始的高原湿地，只是我们对她知之甚少。其地跨四川、甘肃两省，总面积达100万公顷。在最美的六大沼泽湿地中名列第一。红原大草原是她的近邻。如果我们不深入其中，我们甚至区别不出草原与湿地的分别。我们的印象也只把她归入松潘草地，并因红军长征经过此地而知名。
　　黄河第一弯则在四川、甘肃、青海三省交界处。河流纵横，沼泽遍地。黄河自青海流入甘肃四川之后，环流于玛曲、若尔盖，并与白河相汇合。黄河在这里盘曲回转。你的心胸会开阔到无边无际，远至地平线上的云朵，黄河细如线条，甚至如一抹浮云般混入天际线，我们无法想象她后来的雄浑和奔涌。经过这一弯曲，黄河在此毅然折向西北而去了。
　　广大和辽阔。只看到成群的牛羊，沼泽中的水草，倒映着云影的湖泊。你还会听到水鸟的叫声如天籁，直入心灵。这里不仅仅有人类，还有更多的生物在此生息繁衍。花湖里的水草有的开始泛黄，有的晕染成红烈如火的颜色。如果是一片冬雪飘临，此处的生机该做何处置和打算？这里适合流浪的灵魂栖居吗？你的心情会随着毡房的炊烟和牧歌飞升天外吗。
　　阴云笼罩，细雨飘忽。大地空濛，万象凄清。
　　早晨8点，赴黄河九曲第一弯。过川主寺就沿着213国道前行。这一道路曾因2008年的四川地震而闻名。取消了原来的购物安排，200多公里，驱车四个多小时。过若尔盖县时，天气阴雨，路滑不能快行。若尔盖到唐克乡60公里左右。在唐克街边，司机找到一家清真店，以为会很干净，但一进屋，什么都黑黝黝的，是一家子人开的店，好像女儿有点残疾。30元做了一大碗羊肉汤，香得不行。每人又都吃一大碗烩面，才觉得身上有一点热气。
　　一路草色弥漫，路边丘陵逶迤，皆披草色。或油绿新鲜，或枯黄泛红，时而开阔，时而促狭。山坡凹处，或远离路边的开阔地，有毡房冒烟，牦牛群黑黑地点缀其中。羊群则如白团，皆无声无息，如静止般。甚至听不见牧歌，听不到人声。
　　虽然没有阳光，天色亦雨雾加杂，依然感觉到心情爽朗，伴着车中的音乐和老歌，想要歌唱一曲。有一些村落很小，用大字标语写着是某某牧民定居点。
　　在一镇边小亭购票，车行不远，草场开阔起来，河道弯曲。到一山丘下，就是景区了。山坡向阳处，有一寺庙，围绕其间的是大片的村落，新旧建筑参差其中。在山岗上有一白塔。远远地见三个藏族妇女在转塔。衣着破败，神态迷茫。互致扎西得勒之问候。这是进入藏区向人示好的最直接有效的方式。
　　依山建木栈道，可登临山顶。此时黄河已在视界里盘曲回环，不知边际了。冷雨飘忽，令人瑟缩。拾阶而上，回望黄河，依稀可辨其曲折轨迹。河道纵横，却分不清流向和源头的所在。只有明亮的涂抹，掺杂着黑土，草色以及墨绿的灌木丛。再到高处，黄河其状如蛇，曲蜷盘桓。有一处转弯，竟在180度对折，两处河道几乎平行，却背道而驰，实是奇观。更远处，河道不辨所以，隐入地平线，不知去向。而刚才路过的村落，已缥缈如烟般。
　　脚下有野花，谓之鸡冠，状如菌类。蓝色花朵亦不少，不知其名，这是在冷风寒意中唯一绽开的花朵了。

　　从山岗上观景下来。到平坦处，想更近地进入我们刚才远观的河流。草丛丰茂，有藏民骑马牧牛，吆声不断。有马匹在草地上俯首吃草，或黑或白。俯身拍它们，就如地平线上的剪影般，静止不动。河边泥泞，不可靠近。河水清澈，涟漪微起，静得看不出水流的方向。有飞鸟掠过。黑白相间的背翅，不知其名。
　　我们只流连了一个多小时。面对平静的河床，实在无法想象这就是我们母亲河的源头和上游。就是这样一条静静的河流，一路积蓄着能量，千里之外，开始它的汹涌咆哮了。
　　看门票上的照片，美艳惊人，晨昏光影，秋色斑斓，实在是难得一遇。

　　归途停在一处草地边。草色渐枯。泛着红色。不断地见到水流，时见沼泽般水系和水塘。车如行驶在漫卷的油画之中。草色毡般舒展开，不知边际。见一高岭上石砌碑状物，有红五星闪烁，说是红军纪念碑。此地看来确有不少红色遗迹。来去的路上，都有一头老牦牛，形体硕大，在路旁吃草，感叹它大到没有伙伴，孤独到离群索居的程度。
　　回到若尔盖县城，住在大藏阳光酒店。是当地的三星级酒店，宣传语竟为“纯正星级血统的服务”，有点夸张。但进店便感到浓厚的藏族味道，一是强烈的腥膻，二是墙壁上藏族风格的油画，三是昏暗的色彩。在酒店二楼就餐。餐厅各包房都以当地乡镇地名命名。晚餐米饭很难吃，但几个青菜在此高原地带都价格不菲，苦瓜，土豆丝，西红柿鸡肉，猪肉莴笋，牛肉，甘蓝以及木须汤，还算适合北方人口味。吃到第一顿能下咽的饭。看到路边人们种植的青菜，就是这桌上的莴笋了。

　　雨中逛小城。临街多店铺，藏民颇多。新华书店很少，都是藏文课本，看到有阿来的《格萨尔王》，唐卡及绘画作品。到一音像店，有藏族本地歌手的歌在放，很吸引人。经营者是一主妇带一孩子，看似憨厚的外表，实则比内地汉人还精明。藏族妇女多黑色脸庞，脖子上红色串珠，腰间系宽大银鉓，衣服色彩沉重，常有普鲁披在身上，二人或几人同行，行色匆匆，不知目地。凡有藏民看守的店铺，皆有浓重的膻味，不可久留。
　　想到作家马丽华探访藏民老奶奶时受到怜悯。我们这些匆匆过客，永远也不可能进入别人的生活，连起码的走马观花都不是。
　　21：00,看旅游卫视，有《行者》栏目。——让世界听见，朱哲琴音乐寻访之旅。朱哲琴在谈恒河火葬，骨灰扫入河流，人最终就是要回归微尘。说其得到少数民族亲善大使，如果子成熟般，自然落地。早年听过她的歌，看来这几年朱哲琴已不再受物质的束缚，白衣飘然，似乎更追求精神层面的东西了。
　　茫茫宇宙，人类何其渺小。我们能成为人类，肉体躯壳赋予了情感、欲望和灵魂，又是何其幸运。六祖慧能听《金刚经》而顿悟。我们凡愚之人，会在哪一个瞬间哪一个地方，顿悟人生呢。这世界是否有顿悟的法门？转经的人们，店铺中氤氲的香氛以及法器，是指引我们飞升的捷径吗。
　　没有答案。